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jueves, 31 de mayo de 2012

28 de mayo. Tehran-Garmsar. "Navigare necesse est"


A las 10am me pasa a buscar el Rahool el taxista y me lleva hasta la embajada de Kyrguistan. Por el interfono de la puerta me dicen que vuelva mañana. Me pongo serio y cogiendo por la pechera al interfono le digo que mi visa tiene que estar hoy que para eso pagué un trámite urgente. Me tienen 5 minutos en la puerta y pasados estos me la abren. El visado está preparado. Lo recojo y vuelvo con el taxista. De vuelta a casa me invita a un helado. Su inglés es muy básico y se limita a pedirme y a aprenderse los nombres de mis padres y de mis hijas y yo el de sus hijos. Pero calla, que de repente te hace un examen y te preguntaba como se llaman sus hijos.


Llego a casa y como ya tengo la bici aparejada no me entretengo mucho. Bajo las alforjas y la bici y la preparo en la entrada de la casa. El vecino, un hombre muy mayor, al cual no he visto en 15 días se le ocurre salir de su casa y empezar a preguntarme cosas en farsi que no entiendo. Chapurrea algo de inglés y consigo entender, y sobretodo por la actitud, que no me deja salir si no habla con Said primero y le confirma que no soy ningún ladrón. Llamo a Said y los pongo al teléfono. Aclarado el entuerto salgo de la casa de said y Nazi...espero volverlos a ver en un futuro.


Si pretendo salir de Tehran "de rositas" lo llevo claro. Me lleva una hora recorrer todas las avenidas y calles hasta salir de Tehran. Una hora de tensión y peligro constante. Esquivando coches, motos y personas. El calor es ensordecedor y el ruido sofocante, si ya se que lo he mezclado pero es que en esta ciudad el calor rechina y el ruido asfixia.


Cuando por fin dejo atrás la última casa, entro en la zona industrial de Tehran, eso significa camiones, humo y calor asfixiante. El cuentakilómetros marca 40º pero cuando un camión te pasa por al lado (que es cada dos segundos y medio) la temperatura alcanza los 50º más el humo negro abrasador...Un infierno de 30 kilómetros. Y si esto fuera poco, si consigues pasar la pantalla de la zona industrial te queda un desierto ardiente y tórrido. No paro de beber agua y sigo teniendo la boca seca.



Tengo el viento favorable y la carretera es llana por lo que mi velocidad es de 25 a 30km/h.


Llego a Garmsar (bueno me desvío para llegar a esta ciudad que en el mapa se ve grande por lo que supongo me será fácil encontrar habitación). Pido un hotel o lugar para dormir y me indican un, el único que hay. No me gusta como me tratan (en su doble sentido el trato personal y el trato económico). Canvian de precio en cuanto les digo que la habitación esta bien. Les digo que 500.000 rials no puedo pagarlos (esperando una rebaja o un regateo) y me dicen que me vaya al parque a dormir. Cojo la bici y me voy a dar vueltas por el pueblo en busca de otro alojamiento...pero no hay. Un chico en bici se para a mi lado y me pregunta si puede ayudarme. Le explico mi situación y él no puede alojarme en su casa (casa de su padre) pero hace llamadas para encontrar un lugar. Mientras tanto yo llamo a Mohammad que me alojará mañana en su casa de Semnan (la ciudad destino de mañana) y le pregunto si conoce a alguien en Garmsar. Al cabo de un rato me llama un amigo de Mohammad que vive en Garmsar y me ofrece su casa. Pero el chico de la bici me ha encontrado una residencia del gobierno para deportistas. Primero tengo que ir a la policía y comunicarlo y luego ir a la residencia. Finalmente un policía acude a la residencia y me acribilla a preguntas, algunas de difícil respuesta. ¿Que opinas del Islam? ¿Sabes quien es Bin Laden? ¿que significa la palabra Spiuk? (es la marca de ropa ciclista).


Me tocan tanto la pera que estoy a punto de irme, pero por no hacerle un feo al chico, que incluso me ha invitado a cenar una pizza (que me la he traído a la residencia para comérmela después de la ducha), me quedo y aguanto el chaparrón.


La residencia es cutre pero por lo menos me ducho y duermo bajo techo. La tapa de la caja de cartón se ha pegado en la pizza y al abrirla se queda todo el cartón pegado en el queso de la pizza..Como pizza con sabor a cartón...un desastre.


Estoy rebentado, así que escribo esto y me voy a la cama.

Lo peor: Salir de Tehran al medio día...pero sarna con gusto no pica.
Lo mejor: Este chico de Garmsar que ha echo todo lo posible para que yo, coma y duerma "caliente" esta noche.


Etapa dedicada a Spiuk, si todos funcionaran como funciona vuestra ropa para ciclistas iríamos "sobre ruedas"



Distancia: 117km      Tiempo:5h 07min      Vel media: 23       Vel max: 52

27 de mayo. TEHRAN. ""De como descorché una vieja y me bebí el vino"


Dedico la mañana a aparejar la bici y a limpiarla y engrasarla...estoy convencido que mañana retomo la carretera. Un día más y tengo que comprarle unos ruedines a la bici porque se me está olvidando ir en ella.


Quiero hablaros de dos momentos antológicos de un Clown en Irán. Uno de ellos ha ocurrido esta mañana y me ha echo recordar el otro momento y que no lo había compartido en el blog.


Despues de limpiar la bici he ido al coffeshop de mi barrio. Ya me conocen y cuando entro me preguntan; "Que Angel, ¿lo de siempre?" Y yo les contesto; "Si, y ponme una tapita de jamón"


Ya que hoy va a ser mi última noche en casa de Said y Nazi voy a volverles a preparar la tortilla de patatas que tanto les gusta y que tantas veces mencionan. Además hoy existe la posibilidad de que un amigo de ellos venga a cenar y traiga vino elaborado por él...miedo me da! la última vez tuve que beberme dos vasos de vinagre y encima decir que era exquisito.


En fin que voy al colmado a comprar y en la pequeña tienda una mujer mayor con el chador y el pañuelo negro hace su compra. No se porque pero estas mujeres están preocupadas por que no se les vea nada más que la cara y cuando no es con una mano es con los dientes que se cierran el chador. Pues esta mujer estaba comprando y necesitaba las dos manos y se cerraba el velo mordiéndolo con los dientes. Sin querer y sin darme cuenta, he pisado su velo por detrás y  le he arrancado el velo de la cabeza y a poco le arranco tres dientes. Se ha echo un silencio, roto sólo por mi pidiendo perdón en todos los idiomas que conozco. El ambiente se ha enrarecido que hasta los yogures han caducado al instante. La mujer ha vuelto a taparse la cabeza y a maldecir en farsi. Yo me he cagao...me he visto tapado con una sabana en medio de un descampado y todas las mujeres tirándome piedras. Por cierto, ya puedo decir que debajo del pañuelo no llevan una web cam para espiar. Al contrario, el pelo de esta mujer parecía el de la madre de psicosis recién levantada. Tenía mis dudas porque siempre que he ido a dormir a una casa y había una mujer mayor, las he visto entrar en su habitacion por la noche con el pañuelo puesto y salir por la mañana con el pañuelo puesto, y no sabía si se lo quitaban para dormir o si dormian con él o si lo ponen en un vaso de agua toda la noche...


El otro momento donde mi torpeza alcanza niveles de Mr. Bean es cuando soy invitado a una casa de campo y en todas las casa en Irán te descalzas al entrar, dejando tus zapatos en la puerta, ya que toda la casa esta cubierta con alfombras. En la cocina y en el baño acostumbra haber chanclas de goma para los usuarios. No estoy acostumbrado a entrar en el baño ponerme unas chanclas y luego al salir acordarme de quitarmelas. Parece ser que es una ofensa al anfitrión y a la higiene, el pasearte con las chanclas del baño, las que han estado pisando el cagadero (agujero en el suelo que odio con toda mi alma) por encima de todas las alfombras de la casa. Cuando me doy cuenta del error me las ingenio para volver al baño sin que nadie se de cuenta. Lo peor es cuando alguien pregunta por ellas y las tengo puestas, sentado con las piernas cruzadas delante de un mantelito con el té y las pastitas...y todos me miran con cara de asco. Ahora me río pero en ese momento, alfombra trágame.


La tortilla me queda perfecta y el vino es, para mi sorpresa, muy bueno. Me recordaba al Selva de Mar de Más Estela. Un vino ecológico de gran graduación pero con gran presencia en boca. Este venía en botella de Coca Cola pero su sabor era muy conseguido y maridaba perfectamente con mi chicle de menta.
vino y tortilla
En fin cena de lo más nacional para mi. Rozando el Nirvana con la combinación de vino, tortilla, risas y amigos.


Perdonar que estos últimos post estén quedando muy alcohólico-culinarios, pero en este estado de sitio, solo puedo que comer, beber, ir a bodas, fiestas y conocer gente maja...¡Una putada!


Lo peor: El rubor al descorchar el velo de la señora.
Lo mejor: El vino de Ahmet. Un rioja de Tehran.



26 de mayo. TEHRAN. "La poesía del viento"

Día de solaz, que dedico a leer, estudiar un poco de ruso (lo voy a necesitar próximamente) y a ver una pelicula en mi ordenador "Home". Mientras tanto el Tar de Said, apoyado en el sofá es raspado por la cortina que mueve el viento y me acompaña toda la mañana en un recital único de viento y cuerda para cortina y sofá...pura poesía.

Lo peor: Me aburroooooo!
Lo mejor: Tu (por leerme cada día)

sábado, 26 de mayo de 2012

25 de mayo. TEHRAN. AAAAHHHHHHGGGGGG!


Lo único que se me ocurre para titular este post es, como diría Homer Simpson; AAAAHHHHHHHGGGGG!



Me levanto con un resacón de té. Y lo mejor para quitar la resaca de té es beber más té. Durante el desayuno me preguntan que prefiero beber esta tarde; cerveza, vino o vodka...Se me desarticula la cara y le pido que me repitan la pregunta. Pueden conseguir auténtica cerveza, vino o cualquier tipo de bebida alcohólica a alguien que es como Spiderman, no porque se sube por las paredes, si no porque nadie conoce su identidad.


Es ilegal, pero parece que hay un mercado negro de productos ilícitos...ya me parecía a mi.


La lata de cerveza sale a 10 dolares. Se compra una caja con 24 latas (Tuborg, cerveza de Dinamarca). 240 dolares en cerveza es mucho dinero para ellos y no me dejan pagar nada, soy su "invitado".


Vamos a comprar carne y más cosas, para hacer Kebab (lo que sería para nosotros los pinchos morunos, pero más grandes). Me involucro en la preparación del kebab. Primero maceramos la carne con cebolla picada y mayonesa y se deja reposar tres horas en el frigorífico. Pasado este tiempo ensartamos los trozos de carne en las espadas al igual que los tomates enteros. Se hacen a la brasa en una barbacoa y se desmontan encima de las laminas de pan y ya están listas para comer.


Es el momento "cerveza's time". Todos se lanzan a las cervezas pero no están frías y les ponen hielo, yo a pesar de que me apetece mucho volver a saborearla después de un mes, prefiero que coja el punto de frío que necesita. No voy a desaprovechar la oportunidad de saborear una cerveza fresquita por ansia y prefiero esperar.

Mi tesoroooooro!
A la hora y media, meto una jarra en el congelador y a los diez minutos llegó el momento. El sonido del gas de la lata al abrirse es como el canto de sirena de Ulises "bébeme...bébeme" La sirvo en la jarra helada inclinándola a 45º para evitar la decantación de la espuma. Justo antes de llenar la jarra, esta recupera su verticalidad para, ahora si, crear un tapón de espuma para que no se escape el aroma. En "cámara lenta" acerco la jarra a mis labios y bebo, bajo la atenta mirada de los que se la han bebido caliente o con hielo. Cerveza...AAAAAHHHHHHHGGGGGGG!. (cayéndoseme la babilla)


Bailamos música disco iraní (muy marchosa por cierto), comemos, bebemos y reímos...ahora si puedo decir que esto se parece a una fiesta de las que estamos acostumbrados.


Entonces es cuando dictamino que los iranies "SI" saben montárselo bien cuando quieren y cuando se lo pueden permitir. Siento gran proximidad con esta gente y no me cansaré de decirlo que a falta de cuatro países para llegar a destino, creo que el pueblo iraní se va a alzar con el primer puesto en el ranking de "la mejor gente de todo el viaje". Y eso que la primera semana en Irán los hubiera matado a todos...


Ellos están preocupados de lo que pensamos en Europa de Irán (me lo preguntan muy a menudo). Estados Unidos ha echo muy mala propaganda de este país pintándolos como los malos de las películas y nada más lejos de la realidad. Tampoco el gobierno de Irán con sus opresoras y despóticas leyes dictaminadas por la religión han ayudado mucho a limpiar esa imagen. Pero aún así, tenemos mucho que aprender del pueblo de Irán. Que buena decisión pasar por aquí.






Lo peor: Los juicios de valores precipitados por prejuicios sin valor.
Lo mejor: Reza & Niusha, Shahrom & Shima, Ehsan & Mahboubeh, Mahyer and Morteza...Great guys!!

24 de mayo. TEHRAN. "Mi gran boda Iraní"


Me han invitado a una boda...y no se que ponerme...si las mayas largas o las cortas de ciclista...¿chicas, que viste más para una boda?


Se casa el hermano de Nazi, mi anfitriona, y he sido invitado con gran honor. Les he dicho que no me cabía en traje Armani en las alforjas y no tengo ropa apropiada para una boda. Me han contestado que no me preocupara. No me preocupara...pero todos iban de punta en blanco y yo parecía que iba a la boda de la hija del Coronel Tapioca. Suerte que la ropa de Timberland te luce "informal a la par que elegante" (momentos publicitarios). Lo que si que tengo que decir es que es una suerte para mi proyecto tener como colaborador a una marca como Timberland, porque aquí, en Irán está muy bien considerada.

Para desplazarnos hasta Karaj, lugar de la boda, tenemos que disfrutar de casi hora y media de metro, tren y taxi compartido.


La boda es en un restaurante en el piso 13 (ya empezamos) de un edificio. Las vistas son magnificas, sobretodo de noche y con gafas de sol. Soy presentado a toda la familia y amigos y realmente sientes que ser el "invitado" es un gran honor para ellos (y para mi).


Es una especie de boda por lo civil, donde un representante del gobierno (notario) les hace firmar los papeles. Dentro de seis meses, más o menos, tendrán la gran boda, con los más de 200 invitados y la novia vestida de blanco y bla bla bla.

Niusha y Reza los novios siendo azucarados cual ensaimadas
No obstante esta boda no esta exenta de tradición. A los novios los sientan debajo de un velo y raspan encima de sus cabezas dos terrones cilíndricos de azúcar (lo que vendría a representar en España el rito del arroz), mientras recitan, aplauden y gritan fragmentos propios de estas ceremonias. Firman en el libro, se besan y el padre de la novia lanza billetes de 20.000 Rials al aire. Llamarme "fiestero" pero una boda sin música (en este caso justificada por expreso deseo del padre del novio fallecido hace poco tiempo), ni alcohol no es una boda. Sirven unas copas de un liquido rojo, pero no es vino. Y tienen un barril donde te sirves algo que de aspecto parece cerveza pero no es cerveza (es chocante ver a los niños con copas de ese refresco gaseoso en las manos). La comida eso si, exquisita. Chelow Kabab de tres tipos. Después del banquete todos para su casa...todos menos el grupito de amigos de los novios, los novios y yo que nos vamos a una casa de campo a las afueras de Karaj a continuar la fiesta. Llamarme "borrachuzo" pero para mi, una fiesta sin alcohol, no es una fiesta. Estar en una fiesta sin un vaso en la mano es como ir a la batalla de las Termopilas sin espada ni escudo, te falta algo con que protegerte y con que atacar (verbalmente hablando en este caso). Una fiesta con té es más aburrida que la misa de los domingos en la tele.


A las 4am nos vamos a dormir. Dormimos todos (las 10 personas) repartidos por las alfombras del comedor y me dejan el sitio al lado de los novios...me parece muy surrealista dormir al lado de los novios en su noche de bodas.


Lo peor: La "ley seca" de Irán
Lo mejor: Conocer gente y que esta te conozca a ti...siempre sale algo bueno de eso.

jueves, 24 de mayo de 2012

23 de mayo. TEHRAN. "Una voluntad contra mil obstaculos"


Me ha dado un vuelco al corazón cuando he visto en la ventanilla de la oficina de Asuntos Exteriores al mismo garrulo de ayer...el del "tomorrow". La verdad que la estación de policía de asuntos exteriores no es un lugar agradable como para traer a la familia de vacaciones. Pasas dos controles, con policías poco cariñosos, bueno, menos el que te cachea a consciencia...un segundo más sobandome y le invito a cenar. Otro poli me dice que deje el móvil en el mostrador. Si, ahora mismo, el iphone lo voy a dejar contigo, lo llevas claro,...me hago el sordo y me lo guardo en el bolsillo. Insiste pero me doy la vuelta y voy hacia la sección de visas.


El poli garrulo me da los formularios y un boli, me dice que los rellene y que vaya al banco a ingresar 300.000 Rials y que vuelva. Para rellenar el formulario necesito encender el móvil en la sala repleta de polis y sacar la dirección de casa de Said. Al enchufarlo suena un mensaje. Lo silencio lo más rápido que puedo, pero unas señoras me han visto. Ahora me imagino que empezaran a gritar: "Ese, ese de ahí tiene un móvil...a por él!". Pero pasan de mi. Me voy al banco,  y me salto el sistema de turnos (porque todos los bancos estan abarrotados de gente y mínimo te tiras una hora para una gestión). Vuelvo a la oficina y el garrulo, que ya lo va siendo menos,  es cada vez es más enrollado, me dice que pase al despacho del coronel. El coronel esta tomándose un te con un platito de frutos secos. Me recuerda a esos coroneles del bando de los malos de la pelis de acción. Sin mirarme a la cara y con actitud caciqueña (me parece que me acavo de inventar esa palabra) me pregunta que si con once días de ampliación tengo suficiente. Le digo que hasta con siete me hace feliz. Firma un papel y me lo entrega sin mirarme a la cara. El garrulo, ya me sonríe y me dice que espere diez minutos y me lo da.

Rasoom el taxista enrollao
Salgo de la oficina de asuntos exteriores reviso el pasaporte y me han dado hasta el día 22 de junio, veintidós días!! a esta policía no hay quien la entienda. En ese instante, una idea acude a mi mente; dispongo de 10 días para ir hasta Mashaad y recoger el visado de Turkmenistan...tengo tiempo de sobras hasta para sacarme el visado de Kyrguistan y salir de Irán con todos los visados en mi pasaporte. De esta manera no tendría que perder otra semana en Tashkent (Uzbekistan). Y aquí por lo menos ya tengo la carta de presentación de la embajada española y tengo lo más importante, tiempo. Ni corto ni perezoso cojo un taxi y me planto en la embajada de Kyrguistan. Le entrego los papeles y me da la dirección de un banco donde tengo que ingresar 65€ si lo quiero en una semana o 115€ si lo quiero en 3 o 4 días. El banco está a unos cuantos kilometros y tengo que coger un taxi. Me voy hasta la calle Pasdaran y allí cojo uno. Me lleva hasta el banco y a la hora de pagar al taxista no tiene cambio de medio millón de rials y le digo que cambio en el banco y le pago. En el banco me hacen subir a una oficina y me tienen 20 minutos. Sufro por el taxista que se pensará que me he ido sin pagar. Salgo del banco esperando no encontrar al taxista y me estaba esperando. Me deshago en disculpas pero él no le da importancia. Le pido si me puede llevar de vuelta hasta la embajada y acepta. Hay muchísimo tráfico y nos da tiempo de hablar de deportes, hijos y trabajos de los hijos...Me dice que después me invita a comer en su casa. Llego a la embajada entrego el comprobante y salgo. Vamos a comer y le digo que le invito yo a comer en un restaurante. Paramos en uno y nos comemos un Chelow Kabab, el plato nacional de Irán, consistente en una tira de carne echa a la brasa y acompañada de tomate a la brasa y arroz basmati. Simple pero delicioso. Le pido si me puede llevar a casa. Al llegar le pregunto cuanto le debo por lo que ha sido más que una carrera, ha sido una dedicación a mis asuntos. Me dice que lo que considere oportuno. Le doy 250.000R y me quiere devolver 150.000R. No acepto, nos hacemos una foto y me da su numero de teléfono. Cuando tenga que recoger el visado el próximo lunes lo llamaré sin duda.



Y el mismo lunes pretendo salir hacia Mashhad y recoger el de Turkmenistan (eso si ya tienen arreglado el satélite).


Me voy a mi coffenet de costumbre para chequear los mails y la cuenta corriente...Las divisas con las que entré en Irán se me están acabando y no tengo manera humana de acceder a mi dinero en el banco (las targetas no funcionan y los bancos no hacen "transfusiones"...vamos a ver como me las apaño hasta que entre en Turkmenistan, y una vez allí tampoco tengo claro que pueda acceder a mi cuenta). Se presenta interesante mi entrada en Asia Central.



Lo peor: Los caciques (menos el ron) todos al pelotón de fusilamiento.

Lo mejor: Rasoom, un taxista con un corazón con ruedas.

miércoles, 23 de mayo de 2012

22 de mayo. TEHRAN. "Eso va a ser la junta der cigüeñal"


A las 4am ya estoy despierto. Espero hasta las 6am, luego me levanto, me visto y me voy. Cojo un taxi y durante el trayecto de media hora, con el taxista hablamos en un rustico inglés, de hijas, nietos y familia. El taxista me dice que está muy feliz de tenerme en su taxi (empezar el día con un cliente extranjero puede ser sinónimo de buena suerte...sobre todo para él que va a cobrar). Cuando le pregunto cuánto le debo, me responde que eso no es importante, que lo que crea oportuno. Le pago lo que normalmente he estado pagando estos días al venir aquí, 100.000 Rials (5€ aprox.). Son las 6:45am no hay nadie en la embajada Uzbeka. Soy el primero y como tal me apunto en un papel que dejo en la puerta y será la lista donde los siguientes se irán apuntando. Salgo corriendo hasta la embajada China que está a unos 300 mts. Allí sí que hay gente esperando (el primero desde las 4am). Seré el décimo en la lista. Me apunto y vuelvo a la embajada Uzbeka. Espero, espero y espero....hasta que llega el segundo. Es Markus, un suizo que está realizando un viaje parecido al mío, pero sin bicicleta, usando medios de transporte convencionales. A Markus lo he conocido estos días atrás haciendo el mismo peregrinaje por las embajadas. La embajada Uzbeka abre a las 9am y la China a las 8:45am, así que le paso el relevo a Markus y me voy a la China. En la China me demoro más de la cuenta porque los comerciales de las agencias de viajes vienen con bolsas cargadas de pasaportes y consumen mucho tiempo en las ventanillas. A las 21:20am obtengo mi pasaporte con mi visado chino. Vuelvo corriendo a la embajada Uzbeka y me han pasado el turno. Hago un poco de teatro (se me da bien) e interpreto el papel de hombre desesperado que había olvidado el pasaporte. Se lo creen, o no, pero me dejan pasar.


                                          
Cambio la fecha de entrada al país Uzbeko, dos veces, para incordio del funcionario. No tengo claro que pueda entrar el día 1 de junio en Uzbekistán y lo atraso dos días más. Salgo corriendo de la embajada con mi visado Uzbeko estampado en mi pasaporte y olvido pedirle al funcionario que me haga una fotocopia del visado porque la voy a necesitar en la próxima embajada...No problem, encontraré una fotocopiadora de camino...Todo está saliendo de maravilla, según lo planeado. Queda el último trámite, el más complicado. La embajada Turkmena es una ventanilla en medio de la calle y no hay lista. Te tienes que pelear a codazos para entregar la documentación. Markus me ha estado esperando para ir juntos a la embajada Turkmena. Son las 9:45am. La embajada cierra las 11am. Corremos por las calles y buscamos un taxi. Veo una pequeña papelería y me paro para hacer la fotocopia que necesitaba. Markus aprovecha para llamar a la embajada y preguntar si otra persona puede entregar la documentación por él. Esa otra persona soy yo. Me da sus papeles y regresa a la embajada China a tramitar su visado. Cojo un taxi y me planto en la Turkmena a las 10:15am. Para mi sorpresa no hay nadie en la ventanilla...está cerrada. Llamo al teléfono y me dicen que espere que ahora me abren. Por la puerta de la embajada sale un señor y me dice que no pueden dar visados hasta dentro de 14 días porque se les ha roto el satélite. Repararlo les va a llevar entre diez y quince días. Perdonar la expresión, pero se me caen los huevos al suelo. Le pido que me repita el problema y me dice que hasta el día 3 de junio, más o menos, no pueden hacer visados porque su satélite tiene problemas. En ese momento me imagino un técnico ruso con mono azul de fontanero y caja de herramientas, acudiendo en nave-furgoneta-espacial, aparcando al lado del satélite en doble fila. Mirarse el satélite durante un rato largo, y sacándose el palillo mondadientes de la boca y señalando al satélite, sentenciar "esto va a ser la junta de dilatación del cigüeñal...aquí no tengo la pieza,...hay que pedirla a la fabrica,...hasta dentro de quince días na de na".
                                   



Entrego de todas formas la documentación y me voy renegando de Alá y de mi mala suerte. Ni en la mente más perversa de un guionista de Hollywood podía imaginar un contratiempo más rocambolesco...un satélite fastidiándome el viaje!!. Me consuelo al saber que a Marco Polo también le pasó lo mismo.

De vuelta a casa de Said no paro de darle vueltas a las opciones que me quedan.

El visado de Irán me caduca el 31 de mayo y hasta el 3 de Junio no puedo recoger el Turkmeno (eso sí lo tienen preparado...no me fio de Turkmenistán, es un país muy complicado y no te extrañe que me la líen gorda). A Uzbekistán no puedo entrar hasta el 3 de junio, pero del 1 al 3 estoy de ilegal en Irán...puede haber algo más excitante que estar de ilegal en Irán? Creo que si te pillan te desmiembran con cuatro caballos en medio de la plaza.

Decido ir a la oficina de Asuntos Exteriores para preguntar sobre la extensión de mi visado. Un policía cazurro me dice que "tomorrow". Le digo que necesito saber cuánto días me pueden extender el visado..."tomorrow". Ya, pero, me puedes decir cuánto cuesta...."tomorrow". Vale, creo que he entendido que tengo que venir "tomorrow"...¿verdad?

Voy a un coffenet para ver si saco esa info por internet, pero internet está lento y no consigo esa información. Voy a una agencia de viajes y pregunto por un vuelo desde Mashhad a Tashkent (recorrer parte de la ruta en avión no es de mi agrado pero saltarse Turkmenistán puede ser una opción llegado el momento). No me dan vuelos desde Mashhad, sólo desde Tehran (pero me consta que hay vuelos entre esas dos ciudades).

Vuelvo a casa y decido poner fin a este periplo por hoy. Dejaré la decisión para mañana cuando tenga la info de la extensión del visado Iraní.

En casa de Said se alegran de que me quede algún día más, pero a mí ya no me hace mucha gracia este abuso de hospitalidad...también dejo para mañana el traslado a otro lugar, hoy está lloviendo...por fin!

La alegría a Said y Nazi les dura poco, el casero les comunica, en un día tormentoso (para acentuar más el drama si cabe) que dentro de mes y medio tienen que abandonar el apartamento. Lagrimas de Nazi y palabras de consuelo de Said...viendo el panorama que se les viene encima, me doy cuenta que lo del satélite es una tontería.



Lo peor: el satélite, eso les pasa por comprarlo en los chinos "todo 1 Rial".

Lo mejor: Dos visados más decoran desde hoy mi pasaporte.



21 de mayo. TEHRAN. "Otro día en barbecho"



No voy a explicar el plan para mañana, no sea que no se pueda llevar a cabo y os desilusione...que estáis muy sensibles últimamente.

Sólo decir, que va a ser una misión difícil, por no decir Imposible. Tom Cruise, en Tehran se cortaría las venas a los tres minutos de entrar en una embajada...

Yo por si las moscas, voy a limpiar y preparar a "MASAALLAH" (mi bici) y organizar el contenido de las alforjas para dejarlo todo preparado para no perder ni un segundo en cuanto me den el pistoletazo de salida.

El día discurre tranquilamente y lo dedico a consultar internet en un coffenet, mirar una peli en el ordenador e ir a comprar los ingredientes para la cena de hoy.

Voy a resarcirme del día del salmorejo con mi plato estrella, pollo al curry con ciruelas y nueces...Me queda salado. Un granito más de sal y nos cauteriza el estomago "pa siempre". No lo entiendo. O los ingredientes son diferentes (que la salsa de soja pueda ser mas salada) o yo, después e dos meses y medio sin cocinar estoy perdiendo practica. La cuestión es que nos pasamos la noche bebiendo agua.



Lo peor: El ver los días pasar en una ciudad como Tehran.

Lo mejor: Las risas esa noche al encontrarnos en la cocina a las 2am para beber agua.

lunes, 21 de mayo de 2012

20 de mayo. TEHRAN. "Fluir"


Todo el magnífico plan de ayer se fue al carajo. La embajada china para tramitar mi visado se quedan dos días con el pasaporte. Sin el pasaporte no puedo recoger el visado Uzbeko y menos tramitar el Turkmeno. Tengo que esperar al martes para hacerlo todo el mismo día (cosa que se me antoja muy difícil). Esta burocracia sacaría de quicio hasta el mismísimo Gandhi.
 
                                  
En otro momento, la desesperación se hubiera cebado conmigo, pero empiezo a cogerle el pulso a esta ciudad y fluyo con los acontecimientos. "Fluir" es una de las palabras y conceptos que más me gustan. Lo aprendí en mi etapa de Artes Marciales y lo rescato de vez en cuando y desde que estoy de viaje, muy a menudo. Bruce Lee decía que tienes que ser como el agua que se adapta al recipiente que la contiene y que, como el agua del río, que fluye, sin resistencia, buscando el camino más fácil. "Fluyo" hasta la embajada de Kyrguistan, para preguntar (porque sin pasaporte no me venden ni una botella de aceite.....no me hables de aceite que me saca la ira!) si, al igual que en la embajada de Turkmenistán, puedo también, tramitarlo aquí y recogerlo en Mashaad. Hablo con la secretaria que apenas habla inglés y no consigo sacarle la respuesta a la pregunta de si puedo recoger el visado en Mashaad. La secretaria hace venir al cónsul directamente y le hago la pregunta: ¿puedo tramitar mí visado aquí y recogerlo en Mashaad? NO, esa es la respuesta. Gracias y que Alá te lo pague con 50 litros de aceite "familia".



Por la calle me encuentro con Marya y Mohammad (los warmshowers que me acogieron en Shahr-e Qods y con los que disfruté del día campestre), están ayudando con el tema embajadas a una pareja de coreanos. Quedamos dos horas más tarde para pasear por el Gran Bazar de Tehran.

Visto un bazar, vistos todos, pero siempre hay algún rincón que te sorprende. Y este bazar es inmenso y prácticamente encuentras de todo y por zonas (hasta una zona de tiendas de bolsas de plástico).

                                
Vuelvo a casa con los pies "inflaos" del calor y de "fluir" por los laberintos del bazar esquivando personas y carros. A las 19h nos volveremos a reunir, esta vez en casa de Said para cenar todos juntos (coreanos incluidos) y...dormir todos juntos. Con que facilidad la gente te invita a dormir y con qué facilidad la gente se queda a dormir. Dormimos repartidos por el comedor como si fuésemos boy scouts en un campamento de verano en Tehran.

Lo peor: Cuando los planes se van al traste y con ellos la esperanza de salir el martes.
Lo mejor: La cena en casa de Said y el momento donde Said y yo interpretamos el tema "Rondó alla Turca" de Mozart, Said con su "Tar" y un servidor con su "lápiz". Antológico.



19 de mayo. TEHRAN. "Preparando la jugada maestra"



Viernes y sábado es el fin de semana en Irán. Su semana empieza el domingo. Por lo que hoy, sábado, no hay nada abierto excepto, mercados, restaurantes, tiendas, gasolineras, bazares, cafenets, papelerías, pastelerías, tiendas de ropa, zapaterías....todo, menos las embajadas.

Me dedico a preparar la organización de los tres próximos días, que sin duda van a ser los más decisivos e importantes de este viaje. El plan es el siguiente; mañana domingo a primera hora me planto en la embajada China y solicito el visado (tardan dos días en dártelo). Said llamará a la embajada de Uzbekistán, para preguntar si mi visado está listo (me dijeron el lunes pero a veces....). Si lo tienen preparado, me llamará y me iré hacia allí como una bala y recogeré el visado. Con el visado Uzbeko en la mano puedo solicitar el visado Turkmeno y pedir recogerlo en Mashaad (tardan una semana en dártelo, pero en vez de esperarlo en Tehran, aprovecharé esos siete días para recorrer los casi 700km que separan Tehran de Mashaad). El martes a primera hora recojo el visado chino y como muy tarde el mismo martes al medio día puedo estar encima de mi bicicleta, con tres de los cuatro visados en la "butxaca" (menos el Turkmeno que recojo en Mashaad y el de Kyrguistan que lo tramitaré en Tashkent). Si no estuviera el visado Uzbeko, todo este plan se desplazaría un día y debería hacerlo el lunes. Y como muy tarde el martes. Pero la salida sea lo que sea está prevista para el martes. Toda esta logística, sobre el papel se ve fácil, pero luego es de lo más complicado. Las embajadas están separadas las unas de las otras y a veces necesitas coger un taxi y que el taxista sepa dónde está...La embajadas tienen la manía de cambiar de dirección cada cierto tiempo, por lo que muchas veces no encuentras la embajada donde te esperabas encontrarla...El horario es de 9h a 11h, lo que te deja poco tiempo de maniobra...Si te demoras en una ya no tienes tiempo para las otras...Luego acostumbran a estar llenas de gente solicitando lo mismo que tu, tienes que llegar muy temprano y se apuntarte en una lista...Una vez entregas la documentación tienes que ir a un banco asignado por ellos para pagar, en dólares, el precio del visado...Con el comprobante volver a la embajada, el mismo día, al siguiente o a los siete días (cada embajada es diferente)...cualquier retraso te hace perder el día.

Voy a un cafenet para cerciorarme de las direcciones y después de comerme un kebap, realizo la compra en un colmado de los ingredientes necesarios para una cena "tipical spanish". Esta noche preparo yo la cena y el menú con los ingredientes que encuentro por aquí será; Salmorejo y tortilla de patatas. Huevos, patatas, cebollas, tomates, ajo, pan, aceite y vinagre creo que será fácil encontrarlo...son ingredientes sencillos y el único secreto es que sean de calidad.


El Salmorejo me quedó como el culo. El pan para empezar ya no es el mismo. El aceite....me cago en la madre que parió al aceite. Me fastidió el salmorejo. Lo compré de oliva 100%, con la palabra "aceite de oliva" en castellano, de la marca; "Familia" y en botella de cristal color verde aceituna. Pensé, este tiene que ser bueno...Una estafa! Ese aceite en España no pasa el control de calidad. Era lo más parecido al aceite para motores. Y por supuesto le cambió el sabor al salmorejo y no fue del agrado de los comensales (se apuntaron unos amigos de Said y Nazi). En cambio con la tortilla de patatas triunfé, como siempre.

Me acuesto tarde, nervioso, porque mañana empieza la guerra...

Lo peor: El aceite de oliva "familia". Si queréis envenenar a alguien, regalarle este aceite.
Lo mejor: El hecho de que en dos días puedo ponerme en marcha.



sábado, 19 de mayo de 2012

18 de mayo. DESCANSO. Esfahan-Tehran. "Parchís hospitalario"


Nada destacable en este día que paso la mañana en un bus de vuelta a Tehran y la tarde en casa de Said con unos amigos y familia de este, jugando al parchís iraní (es lo mismo que el nuestro pero no cuentan 20 cuando matan a alguien y cuando tu ficha pasa por delante de la casa de algún otro color, te invitan a pasar y a tomarte....es broma).

Echamos unas risas y les muestro algunos de mis números y quedan impresionados con mi versión musical clownesca para lápiz del "Palomitas de Maíz" Opus 45 en La Mayor.



Lo peor: El calor.

Lo mejor: La tarde entre amigos.


17 de mayo. DESCANSO. Esfahan. "Perdónalos Alá que no saben lo que hacen...o si"



Nada hacía presagiar que hoy iba a presenciar tres momentos que impresionarían el iris de mis bonitos ojos azules...azules amarronados,...bueno, marrones.



Esta mañana he decidido quedarme un día más en Esfahan (y una noche más en el lúgubre hotel). He pensado que para estar en Tehran haciendo nada, prefiero estar en Esfahan que por lo menos es más humana y tiene parques y jardines por todos sitios, es más moderna, la gente es moderna, y el vinagre es de moderna..........(sonido de búho ululando en la lejanía). Bueno, ahora hacia tiempo que no soltaba una gracia de este tipo....Tampoco es para ponerse así, oiga.

Bueno, en total, que me quedo aquí 24 horas más.



Salgo a desayunar y me meto en la Mezquita Sheikh Lotfullah que es la otra mezquita que está en la plaza Naqsh-e Jahan. Es muy pequeña, pero su interior es espectacular. Tanto azulejo azul parece que estas dentro de una piscina sin agua. La cúpula deja pasar un haz de luz y dibuja en su pared la cola de un pavo real. Es también un bien cultural de la UNESCO...el pavo no, la mezquita. Vuelvo para coger el ordenador e irme a un parque a escribir. Me tomo un zumo de melón (aquí por menos de un euro te hacen uno zumo de la fruta que quieras) y me meto en el parque. La gente disfruta muchísimo el parque, ves jóvenes que vienen a estudiar, otros a reunirse con los amigos, pasear, descansar, comer,...es idílico.
                                             

 
Mientras escribo el estudio sobre el Arte de Reír se me acerca la niña de las chocolatinas (he explicado este momento en el post El Arte de Reír 2) y me noquea para el resto de la mañana con una sonrisa que haría feliz hasta el mismísimo Hannibal Lecter.

                                           


A las 14h. Voy a buscar un restaurante y voy expresamente a uno que su nombre indica que allí cocinan lo que quiero comer. El chico que conocí en el autobús viniendo hacia aquí me recomendó la especialidad de Esfahan; "Beryooni" Una especie de carne picada (tan picada que no sabes si es carne) encima de una lámina de pan plegado. Para acompañar, ensalada de hojas de basilisco....Bueno, pero no mata.

De vuelta al hotel para dejar pasar las horas de más calor, regalo las chocolatinas a un niño que estaba solo en un banco.




A las 18h. Salgo a pasear por la plaza y ver cómo van llegando las familias con las fiambreras, los hornillos y las teteras. Extienden una alfombra y se predisponen a pasar lo que queda de tarde y cenar a la fresca. Dedico dos horas de observación con música de Katie Melua en mi ipod. Ceno sentado en el césped, con vistas a la Imam Mosque, una especie de masa grasienta amarilla con cebolla acompañado con una lámina de pan (lo había visto comer los días anteriores y sentía curiosidad). Un helado de postre remata la cuota de dulce por hoy.

Me despido de la plaza, mañana vuelvo a Tehran para la recta final de los visados.



Ahora paso a describir esas tres imágenes que han turbado mis neuronas y ocasionado una desfragmentación y formateo de mi cerebro.





1ª IMAGEN: Cuando volvía del parque, sentadas en un banco de la calle, un grupo de señoras ataviadas con el tradicional "Chador" negro que cubre todo el cuerpo menos la cara. Una de esas señoras tiene un bebe en brazos y ¡le está dando de mamar! ¿Os podéis imaginar esa escena? Entre tanta tela negra sobresale una teta blanca! . "Una mujer digna es la mujer que se cubre de la mirada de un hombre. La que enseña su cabeza vive en pecado y arderá en las llamas del infierno..." pero si enseñas una teta no pasa nada. En ese preciso momento he oído los cristales de la palabra "incongruencia" romperse dentro de raciocinio.



2ª IMAGEN: Me habían dicho que jugar a cartas está prohibido y con dinero menos. Pues bueno, un grupo de tres personas acuclilladas detrás de un arbusto en el césped de un jardín, teniendo una timba con dinero en las manos. Su actitud como la de los ciervos que van a beber al rio en la sabana africana, levantando la cabeza de vez en cuando no sea que venga el león. Mi mirada se cruza con la de ellos. Yo para disimular saco el móvil pero inmediatamente pienso que ellos pueden creer que voy a llamar a la policía y guardo el móvil torpemente. Sigo caminando pero giro mi cabeza para ver si han visto mis movimientos extraños y efectivamente, los tres me estaban mirando. Hago el gesto de OK pero al instante recuerdo que este gesto dentro de la comunidad gay significa que quiero rollo...deshago el gesto y lo cambio por un pulgar hacia arriba como los romanos, pero pienso que a lo mejor han entendido que "soy gay, que quiero rollo con uno, con el mas gordito"....creo que la estoy cagando más y acelero y me pierdo entre las calles.



3ª IMAGEN: Por la plaza de la que tanto os he hablado veo pasar a dos chicos de veintitantos años, cogidos de la mano y paseando como pareja. Ya había visto eso de agarrarse por la calle los hombres en Turquía, pero aquí con funesta ley contra la homosexualidad, no lo había visto aún. Pero esto no es lo que me ha impresionado. Lo que me ha descolocado es que uno de ellos era un militar. Vestido de camuflaje, que he pensado; "mucho camuflaje pero estas llamando la atención que te cagas". Por la forma de andar y de mover la mano, creo que su saludo militar es el gesto de OK...A no ser que sea uno de los Village People.


                                             

Lo peor: La soledad. Me hubiera gustado compartir y charlar todos esos momentos con alguien.

Lo mejor: La sonrisa de la niña de las chocolatinas se alza con el primer premio en este día fantástico.








jueves, 17 de mayo de 2012

EL ARTE DE REIR. Parte 2




"La risa: la música más civilizada en el mundo"
                                                    Peter USTINOV






Si empezábamos hablando de la SORPRESA y la SUPERIORIDAD como las dos razones primarias por las que reímos, ya he podido constatar, gracias al experimento con el "truco del pañuelo" o "FP", una motivación adicional que refuerza las dos razones primarias; REÍMOS CUANDO RESOLVEMOS UN MISTERIO.


Sonreímos y reímos, muchas veces a "pierna suelta" (que ya me dirás que gracia tiene esta expresión para un cojo), cuando resolvemos un puzzle, solucionamos un problema o como en el caso que me ocupa, cuando descubren el secreto en un truco de magia.

El truco del pañuelo consiste en hacer desaparecer un pañuelo de seda entre mis manos. Muestro mis manos vacías y muestro el pañuelo. Cierro el puño izquierdo y empiezo a introducir el pañuelo por el agujero entre el dedo pulgar (el dedo gordo para los que no sabéis latín) y el índice (más conocido como sacamocos). Una vez introducido el pañuelo, abro las manos y el pañuelo ha desaparecido. El efecto inicial entre el público es de asombro y la mandíbula inferior acostumbra a caerse al suelo y los ojos se les abren como platos de sopa fría. Luego se miran entre ellos buscando solidaridad (no quieren ser el único tonto que no sabe como ha ocurrido esto). La siguiente fase, sin perder el asombro, es pedir que lo vuelva a repetir. Si lo vuelvo a repetir y no consiguen descubrir el truco, vuelven a buscar alianza entre ellos para ver si juntando conocimientos pueden resolver el misterio. Si uno de ellos descubre el truco (no os lo voy a revelar porque si no os reiríais) estalla en jubilo y se felicita a si mismo riendo en voz alta. Se maravilla por la solución del misterio (sorpresa) y quiere que todo el mundo sepa que él es el más listo (superioridad). Cuando el truco es revelado por mi, ya sea mostrando el "making off" o realizándolo torpemente (forma clownesca), el efecto no es el mismo. Sonríen pero no con la intensidad que lo hacen cuando son ellos mismos los que descifran el enigma. De esta forma la superioridad queda de mi lado y de una forma inconsciente ridiculizo su inteligencia y su posición social y eso, en Irán, en España o en Massachusets no hace ni puñetera gracia.
Seguiré experimentando con este truco y con otros en los próximos países, pero casi puedo certificar que en cualquier país, en cualquier cultura y a cualquier nivel social, van a responder de la misma manera.

Mientras escribo estas líneas en un parque de Esfahan, se me ha acercado una niña de unos 7 u 8 años, con unos ojos negros inmensos, y me ha ofrecido unas chocolatinas. He sacado el dinero y ella misma, suavemente ha cogido el billete de mi mano, un billete de 10.000R (50 céntimos de euro) y me ha dado cuatro chocolatinas. Antes de irse le he hecho el truco del pañuelo. Tendríais que haber visto su cara y su sonrisa y como me ha mirado. Se ha alejado pero a los pocos metros ha girado su cabeza y ha vuelto a sonreír. Esa sonrisa ha conseguido en dos segundos lo que ningún idioma, ningún truco, ninguna formula cómica puede conseguir, en dos segundos de conexión de simpatía he sentido la admiración, la gratitud, la felicidad y el afecto con esa personita y me ha echo sonreír ¿quien es el que hace magia? 



NOTA: Tranquilos comunidad de magos del mundo, no sufráis por vuestro truco del pañuelo, todos los que han conocido el secreto yacen bajo una duna en algún lugar remoto del desierto de Irán....todos, menos la niña de las chocolatinas.

16 de mayo. DESCANSO. Esfahan. "Buscando un paraiso, para-iso he venido a Esfahan"




Tengo que buscarme otro hotel. En este sólo podía quedarme una noche (mejor, porque era muy caro). Así que salgo del hotel con la bolsa y voy preguntando en todos los que veo de camino a la plaza Naghsh-i jahan y de todos obtengo la misma respuesta: lleno.  Al final, casi llegando a la plaza pregunto en otro y me dicen que 500.000 rials. me enseñan la habitación, bajando unas escaleras. Es un garaje convertido en habitación...Buscas la palabra "cutre" en el Diccionario de la Real Academia Iraniana y sale una foto de esta habitación. Les digo que no puedo pagar ese dinero y me preguntan que cuanto puedo pagar. ¿que cuanto puedo pagar? Cuanto me pagas por pasar una noche ahí!  Pero le respondo que  300.000 rials. Me dicen que no y salgo del hotel. En el tiempo que doy 20 pasos pienso; "voy a recorrerme la ciudad buscando un hotel con la bolsa acuestas. Este es cutre pero esta a cien metros de la hermosa plaza que tanto te gusta. Voy a estar todo el día fuera y cuando vuelva a la noche, entro con la luz apagada, me meto en la cama, me duermo y mañana por la mañana me visto con los ojos cerrados y salgo de la habitación y aquí no ha pasado nada"...vuelvo al hotel y les hago una contraoferta; 400.000R que acaban siendo 450.000R. Les digo que vale!Ah, por cierto estamos hablando de 22€...les pregunto si el desayuno está incluido y me miran con una cara como diciendo "y si quieres me bajo los pantalones y"....NO! que está penado con la muerte!
Interior de Imam Mosque con un alicatado
que ya lo quisiera yo para mi baño
Salgo escopeteado hacia la plaza y me meto en la Imam Mosque, herencia cultural de la Unesco. Es de una belleza apabullante. Sus mosaicos de azulejos de siete colores y sus caligrafías son el mejor ejemplo de la arquitectura Persa. La nave central tiene una reverberación espectacular. Si te colocas en la losa que indica el centro de la nave puedes notar la vibración de tu voz. Un visitante iraní se ha puesto a cantar y me ha pedido que le grabe, ha sido un momento mágico.

Primera escalera mecánica de piedra, pero tiene un fallo,
no lleva a ningún sitio.
No hay casi nadie y paseo por las estancias con la misma sensación de aventura que Indiana Jones entrando en un templo maldito, en cualquier momento activaré una trampa de serpientes y fuego o saldrán los malos con cimitarras y tendré que usar mi látigo. No me quiero ir de aquí pero aún tengo que ver muchas cosas, así que me agarro de una oreja y me saco a la calle.

Voy hacia el río, allí unos magníficos puentes me están esperando (bueno, no creo ni que se vayan ni que me estén esperando...pero es una forma de hablar). El paseo al lado del río es digno de cualquier ciudad europea, está limpio, cuidado y los jardines arreglados. Charlo y me hago una foto con unos dragadores del río, que van como ninjas con unas especies de guadañas que me recuerdan (de echo son idénticas) a unas armas medievales japonesas. Les pregunto para que las utilizan y efectivamente es para cortar las algas del fondo y que se las lleve la corriente. El primer puente que veo es el Pol-e-Khaju con 23 arcos y 105 metros de largo y 14 de ancho. Por encima era utilizado para pasar caballos y carros y por debajo esta el paso pedestre. Es precioso y es el lugar de relajo de los jóvenes entre los arcos y a la fresca. De puente a puente y tiro porque me lleva la corriente (como a las algas). El segundo es el llamado Choobi con 23 arcos, mas pequeño pero igual de bonito. Y el último es el Si-o-seh Pol (que significa puente de 33 arcos), este tiene una plataforma al principio y debajo del puente donde tienen instalada una casa de te. Allí conozco a una pareja de holandeses que están viajando por Irán. Y conversando con ellos sobre mi viaje obtengo sabios consejos de Wouter, experto viajero, para los países que me quedan. Y ella (he olvidado su nombre) con unos ojos preciosos, olvidé preguntarle en que bazaar los había comprado.

Concentrado contando arcos...ya me he descontado! vuelvo
a empezar; 1,2,3....

Debajo del puente Pol-e-Khaju .
El palacio Chehel Sotoun es un pabellón en medio de un parque. Su nombre significa "40 columnas" (de echo son 20 columnas de madera que se reflejan en el agua de la fuente y le dan el nombre).


Vuelvo al hotel y dejo pasar un par de horas de calor. A las 19h vuelvo a la plaza y está rebosante de gente tomando el fresco, cenando a lo plan picnic y paseando. Me compro unas empanadillas y un yoghurt líquido y ceno mirando los maravillosos 360º de la plaza. Dos helados (por equivocación, porque creí que me decía dos sabores y le dije que si y resulta que me preguntaba la cantidad) son mi postre y colofón a un extraordinario día.

La plaza coge un buen rollo por las tardes noche
Lo peor: La cama donde voy a dormir, acabo de descubrir que son dos colchones (uno encima del otro) en el suelo.
Lo mejor: Esfahan, una ciudad con un equilibrio perfecto entre parques, monumentos y comercios.

martes, 15 de mayo de 2012

15 de mayo. DESCANSO. Esfahan. "Esfahan I love you"


Me esperan 6 horas de autobús hasta Esfahan. Pero bien vale la pena la que dicen es la ciudad más bonita de Irán. Esfahan con un millón de habitantes, fue capital de Persia durante casi 200 años. Ahora es la ciudad más visitada por los turistas de toda Irán.


En el autobús conozco a Morteza, un joven estudiante de arquitectura con el que mantengo una interesante charla y quien me informa de lo más reseñable de Isfahan. Al llegar, una bandada de taxistas se nos echan encima para que contratemos su servicio. Se nota que el turismo a avivado la ambición y la competencia.


Morteza me me lleva hasta un hotel y me paga el taxi. No dejan de sorprenderme estos gestos tan altruistas. Salgo a pasear y por un callejón aparezco en un lado de la plaza Naqsh-e-Jahan. Recibo el mismo impacto visual que cuando vi por primera vez, saliendo de la boca del metro de Barcelona, la Sagrada Familia.



Que plaza más hermosa, grande y auténtica. La mezquita de Shah en el sur, en el oeste el Palacio de Ali Qapu, en el este la mezquita Sheikh Lotf Allah y en el norte la entrada abierta al Gran Bazaar (que rodea toda la plaza por el interior). Recorro la plaza como ratón en una caja y por dentro del bazaar. Allí los artesanos trabajan el latón a golpe de martillo y la plata es esculpida con cincel al lado de los sacos de frutos secos y especias.


He seguido caminando por la ciudad pero no podía quitarme la visión de esa plaza y he vuelto como mosquito atraído por la luz de una farola apagada. La retrato por todos lados y me siento en un lado y observo como la tarde va atrayendo a todos los lugareños y pasan el resto de tarde sentados en el césped, jugando a la pelota, montando en coche de caballos o comiéndose un helado. Esta imagen se cuela por la retina, pasa por el hipotálamo, se mete en la trompa de falopio (allí tiene que retroceder porque es un callejón sin salida, atraviesa el cortex y acaba en el mismo cajón de los recuerdos que la mezquita de Edirne en Turquía, la mezquita azul de Estambul, la catedral de Sofía o esas tijeras que creía haber perdido.




Lo peor: hoy? Nada.
Lo mejor: La plaza Naqsh-e-Jahan y Morteza.

Hoy mi recuerdo es para mi padre que cumple años. Felicidades Papa!

14 de mayo. DESCANSO. Tehran. "Los invitados y la pesca, a los tres días apesta"

Me levanto como una moto y con una determinación que me dicen que tengo que hacerles en esta mañana la declaración de la renta a los 14 millones de Teheranenses o Teheraninos o como se llame, y la hago!


Cojo un taxi y me planto en la Embajada de España. Me atiende María, una señora muy maja. No sólo me hace las cartas de presentación para Uzbekistan, si no para el resto de países que me faltan. Le meto prisa porque en mis plaes está ir a la embajada de Uzbekistan y entregar los papeles y esta cierra a las 11h. Son las 10:30 cuando salgo de la Embajada e España, me llaman a un taxi. Recorremos calles y avenidas a la velocidad que nos permiten los atascos, los semaforos y las obras. Llegamos a la embajada y no es esa, el taxista me ha traidoa a otra embajada y son las 11h. Discuto con él y le pido que le pregunte al guardia que está en la garita e esta embajada (creo que de suiza). Le dice que está en otra dirección. Le pregunto al taxista cuanto tarda en llegar y me dice tres minutos, le contesto, que sea en dos! Llegamo a la embjada por fin y puedo apuntarme en la lista. Despido al taxista y espero mi turno. A la hora me planto en la ventanilla y entrego los papeles. Me dicen que pase a recoger el visado dentro de siete días (el visado o el visado rechazado, que también puede ser).


Me voy más contento que unas castañuelas hartas de hachís. Ya he echo lo que estaba en mis manos, a hora la pelota está en el minarete de ellos...sólo me toca esperar.


Dedico la tarde a caminar por el infierno (mucho calor, mucho humo, mucho olor a gasolina quemada y muchas mujeres de negro de arriba a abajo...no me diras que no se parece), conectarme a internet en un coffenet (así como lo llaman aunque en la mayoría no tienen café) y a comprar unos pasteles para Said y Nazi.


Vuelvo a casa con intención de preparar una cena española, pero Nazi se me ha adelantado y de nuevo me está sorprendiendo con una exquisitez de la gastronomía Iraní; Ghorme sabzi, una mezcla de vegetales desilachados con trozos de carne y arroz blanco...Brutal!

Ghorme Sabzi
Charlamos hasta las tantas y les comento que esta noche es mi última noche en su casa y les explico mi norma de "no más de tres días en una casa". La argumento acompañado de la frase que da titulo a este post. Ellos me contrarestran con otra frase que dice "the guest is a gift of God" (los invitados son un regalo de Dios) y me doy cuenta que su frase anula a mi frase. Realmente siento que no soy molestia y que están honrados con mi presencia y entiendo que mi frase es valida en nuestra sociedad decadente de valores humanos pero no esta sociedad Iraní donde un invitado es alguien importante que aparece en sus vidas. Entonces les propongo lo siguiente, les digo que voy a ir mañana a Isfahan a pasar un par o tres de días, que me guarden mis cosas y la bicicleta y nos vemos a final de semana. Les parece muy buena idea y aceptan de buen grado. Son una pareja genial...yo de mayor quiero ser como ellos.


Lo peor: Tehran...está para desmontarla y volverla a hacer.
Lo mejor: El paso adelante en la consecución de uno de los visados y las cenas de Nazi, que desprenden el aroma del amor por la cocina.


Este día es para mi Feli que hoy cumple años. TQ

lunes, 14 de mayo de 2012

13 de mayo. DESCANSO. Tehran. "De como unos pastelitos me salvan la vida"



Nos levantamos temprano para ir a la embajada de Uzbekistán a solicitar el visado. Said me acompaña amablemente sacrificando horas de su trabajo. La embajada está en el norte de Tehran y tal como funcionan los taxis en esta ciudad, tenemos que cambiar de taxi tres veces (cada uno te va acercando a tu destino). Llegamos a las 9:30 y hay once personas delante de mí. Pero de esas once, cuatro son agencias de viajes con maletines llenos de pasaportes que tienen que ser validados, por lo que me tiro tres horas largas hasta que llega mi turno. Said se fue a trabajar por lo que me quedo sólo ante el peligro para volver hasta su casa. La funcionaria rancia me dice que necesito una carta de presentación de mi embajada. Le digo que tenía entendido que los españoles y otros ciudadanos de otros países estaban exento de esa carta de invitación...me responde que precisamente los españoles la necesitamos. La primera en la frente....mañana tendré que ir a la embajada de España, vete tú a saber dónde está, y al día siguiente volver a la embajada de Uzbekistán a traer la documentación...pierdo dos valiosos días. Me voy con las orejas gachas, el rabo entre las piernas (bueno, ese siempre) y el ánimo por los suelos. Definitivamente 15 días atascado en Tehran no mes los quita nadie. Tendré que hacer una extensión de mi visado de Irán porque los 30 días me los fundiré esperando otras visas. Y esto no ha hecho más que empezar. Unos chicos de Checoslovaquia (Chicos-lovacos) me comentan que la embajada de Turkmenistán es peor. Y que hacer extensiones de visa en Tehran, es casi misión imposible. Empiezo a verlo negro y caigo en picado en barrena en un pesimismo poco habitual en mí, pero es que no puedo con la burocracia. Dame seis puertos de montaña, 20 desiertos, cuarenta perros mordiéndome los tobillos,ochocientas mujeres hermosas persiguiéndome...puedo lidiar con todo eso, y más, pero la burocracia me supera. Paro a un taxi y le enseño la dirección en farsi de la casa de Said. Me mira de arriba a abajo (me ve más hundido que el Titanic) y me hace un gesto con la cabeza de que suba al taxi. Vuelvo a casa y me desmorono anímicamente ante Nazi. La pobre chica ha tenido que flipar, ayer tan risueño y hoy tan ruinoso. Después de un rato ensimismado en mis pensamientos, decido salir a buscar un ciber-café y mirar vuelos de vuelta a España. De camino al ciber veo una pastelería y me compro unos pastelitos turcos. Como si fuesen las espinacas de Popeye, actualizo mi estado de ánimo y cambio mi estado mental. Es una de las frases que más me gustan "todo es un estado mental". Aunque me lleno de positividad, la realidad está ahí, pero antes de tirar la toalla decido darme un día más de oportunidad. Mañana iré a la embajada de España y si me da tiempo a la de Uzbekistán otra vez...si me lo ponen muy difícil acataré los designios del destino.

Busco en internet toda la información necesaria e imprimo los formularios que me piden. Vuelvo a casa y Nazi está preparando para cenar un plato típico del sur de Irán, una especie de empanadillas triangulares de carne, patata, huevo y cebolla. Riquísimo.

Hoy ha sido un día duro, donde he visto peligrar mi viaje y mi proyecto...pero unos pastelitos turcos los han salvado. Un "hurra" por los pastelitos; Hip Hip Hurra!, Hip Hip Hurra!...he dicho uno!



Lo peor: La burocracia y los intereses que se incrustan en ella.

Lo mejor: Los pastelitos turcos...siempre aparecen cuando más los necesitas.


12 de mayo. Shahr-e Qods-Tehran. "Humo al Humorista"



A las 12:30 me espera Said en la plaza Azadi, la entrada oeste de Tehran. Said es el warmshower que le da el relevo a Mayram. Yo en esta ocasión voy de oca a oca y tiro porque me toca. De los 34 km que me separan de Shahr-e Qods a Tehran, 20km son de entrada a una ciudad de 14 millones de habitantes. Tehran es comparable en tamaño a Londres o Nueva York.

Nada más empezar a recorrer la autovía que da acceso a la ciudad veo una nube tóxica de polución que cubre como boina de aldeano la cabeza de Tehran. Por instinto respiro superficialmente para no tragar tanto humo y me canso más de lo habitual al no llegarme suficiente oxigeno a las piernas. Paro y me pongo una máscara de pintor de coches (cortesía del Joan) y aunque la sensación de ahogo es casi la misma por lo menos sabes que no te estás ennegreciendo los alveolos. Que sensación más apocalíptica entrar con máscara y bicicleta a una gran ciudad. Voy oyendo mi respiración dentro de la máscara y me da la sensación que llevo de copiloto a Darth Vader. Al cabo de media hora ya no te das cuenta que llevas mascara....y eso es malo.

He escupido dentro de la máscara pensando que lo tiraba al suelo...dos veces!

Me reúno con Said (arquitecto, cicloturista y músico) y me dejo llevar, con mil ojos por las avenidas y calles de Tehran. Que caos de ciudad cuando hablamos de tráfico. No entiendo como aún no he visto ni un accidente. Como conviven motos, taxis, buses, peatones y millones de coches (la mayoría taxis) en un caos organizado o en un orden desorganizado...en fin un revoltijo.

Llego a su casa en el centro de la ciudad y conozco a su mujer, Nazi (si, el nombre es chocante, tanto que no se lo dejan poner en el facebook, pero en Farsi significa "bonito").

Hoy es el día especial de la mujer (mucho día especial pero no les dejan que se quiten el velo o vayan en manga corta, con el calor que hace hoy) y los maridos, novios, prometidos y deseosos de hincar, se ven en la obligación de regalar algo a sus parejas. Salgo con Said a comprar unas flores y unos pasteles para Nazi.

Por la noche me llevan a cenar a un lugar muy bonito y autentico donde se mezclan los que cenan con los que fuman la pipa de agua. Ceno lo que hasta ahora es la mejor cena desde que estoy en Irán. Por fin salgo del Kebap y como Dizi, una especie de cocido de carne de oveja y patata en un cuenco de barro, que con un mortero debes aplastar y extraer todo el líquido que inmediatamente te tomas como una sopa a la que le echas trocitos de pan. Una vez te acabas la sopa con pan, untas la pasta que ha quedado de majar la carne, la patata, la cebolla, etc..en trozos de pan y la te la vas comiendo. Perfecto sabor y perfecta ceremonia.



Lo peor: El tráfico...a ver cuando Apple inventa el dispositivo de teletransportación.

Lo mejor: La cena con Said y Nazi...no hay nada mejor como cenar rico y en buena compañía...lástima que no tengan vino.



Etapa dedicada al Joan (xicot de la María) su máscara me ha ahorrado un hartazgo de humo.



Distancia: 34,7km Tiempo: 2h 30min. Vel. media: 19,9 Vel.max:44,8



11 de Mayo. DESCANSO. Karaj. "Apacible día campestre haciendo nada...más que comer"



Día de campo con los amigos de Maryam y Mohamad. Nos desplazamos a unos 20km hacia el interior de Karaj, entre las montañas, donde una de las amigas de Maryam tiene una casa. De camino a la casa nos vamos parando en vendedores ambulantes de carretera para comprar melón, maíz, tomates, berenjenas, etc...Hoy el menú es un típico plato de la zona, parecido al pisto manchego. Pochan la cebolla, el ajo y las berenjenas con salsa de soja y algunas especias y hacen un revuelto con huevo. Te lo vas poniendo en trocitos de pan en lámina y haces un pequeño rollito que te metes en la boca. Esto lo acompañan con cerezas en vinagre, yogurt y hojas de hierbabuena. Para beber, Dough (el yogurt con agua que en Turquía llaman Ayran).

Té+ siesta + té.

Paseo por los caminos de la zona y preparamos la cena. Unas especies de salchichas hechas a la brasa con champiñones también hechos en la barbacoa. Vuelve a combinarse con el pan en láminas haciendo los rollitos (usan este pan para todo).

Todo está muy bien....pero echo en falta la cervecita mientras se hace la barbacoa o la copita de vino mientras se cocina...un pequeño detalle "con" importancia (para mí).

Pasamos la noche en esta casa y mañana temprano regresamos a Shahr-e Qods.



Lo peor: Estar en medio de dos parejas (una con apenas 6 meses de noviazgo y la otra que empiezan a tontear) eso me recuerda que yo también tengo una y me da morriña.
Lo mejor: El día de solaz en el campo, perfecto reconstituyente de una semana intensa de ciclismo.

jueves, 10 de mayo de 2012

10 de mayo. Takestan-Shahr-e Qods. "El invitado es el amigo de Dios"




A pesar de que me acuesto tarde, me despierto temprano y no se porqué (ningún canto a la oración me ha despertado ni la luz entraba por la ventana). Bajo a desayunar y me dicen que tengo que pagar 15000 rials...la culpa es mía por no hacerme entender ayer por la tarde cuando le pregunté lo del desayuno. Le digo que es el único hotel en el mundo que no ofrece desayuno y que lo pienso decir en internet. Me subo a la habitación y preparo mis cosas. Al bajar me habían preparado el desayuno...ellos lo intentan!



Son las 9:30 y pedaleo dirección Karaj. Hoy también me toca una etapa larga...pero será la última, luego descansaré al menos 10 días en Teheran (tiempo que aprovecharé para viajar por el país...en bus)


Hoy mi amigo el viento estaba caprichoso. Me ha plantado cara los primeros 35 km que me dirigía hacia el Noroeste y lo he soportado sabiendo que luego al cambiar de dirección estaría de mi parte...pues no! Ha cambiado justo cuando he girado hacia el Sureste y le he tenido que ver el careto 100km. Suerte que no estaba muy combativo.
Hoy el calor ha sido asfixiante, 37º. Esto empieza a parecer los Monegros en agosto.


Al llegar a Karaj tenía dos opciones o circumbalarla o atravesarla por el medio. Acostumbro a atravesar las ciudades por el medio. Haces menos km. Tienes posibilidad de comprar o comer algo. Ves la ciudad aunque sea a lomos de la bicicleta. Y descansas de tanta carretera monótona. Por contra te comes el tráfico, te pierdes alguna vez (pero normalmente está muy señalizado) y no se si ganas o pierdes tiempo...pero eso es lo de menos. Pues hoy la he cagado metiéndome por el centro de Karaj. Me he perdido, he tenido que hacer slalom con los coches, me he estresado con el peligro de los conductores (cuando no te abren una puerta de un coche, te frenan delante de ti o te apartan de la carretera como una colilla.


Maryam, una warmshower me acoge en su casa de Shahr-e Qods a 15 km de Karaj. Mientras la espero en una pastelería del centro de la ciudad, mi bicicleta y yo mismo levantamos gran espectación. A veces es un poco cansino tener que dar las mismas explicaciones una y otra vez, pero nunca las niego y siempre las ofrezco con una sonrisa. Me invitan a helado, pastas y zumo en la pastelería y me hacen hablar por teléfono con gente que habla inglés sólo por el gusto de que un extranjero hable inglés con algún familiar suyo...


Recibo un sms de Said, el chico de la tienda de bicicletas de Takestan que me envía la contraseña para saltarme el filtro del gobierno Iraní a las páginas como Facebook, Blogs, etc...lo pruebo y....et voila! Ya tengo internet sin restricciones!!!


Cena en compañía de Maryam, su novio y una amiga de ella. Son extra simpáticos y mañana me tienen preparada una excursión a la montaña. Está dentro de su cultura y religión el ser hospitalario y ayudar al viajero...no se nos pegará eso a los occidentales!


Etapa dedicada a José Martinez de Tecnobicis, por prestarme los cuatro conocimientos básicos sobre la mecánica cuántica de la bicicleta...ya te los devolveré.


Lo peor: El calor, me ha echo beber al menos 5 litros de líquido y la trampa de Karaj.

Lo mejor: De nuevo la gente que te invita a una fiesta, a merendar en una pastelería o a dormir en su casa...esta gente es la que hace grande este país.

Distancia: 162km      Tiempo: 7h 46min.      Vel. media: 20,4      Vel. Max: 41,5