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viernes, 29 de junio de 2012

28 de junio. Aksu-Xinhe. "Taurina"

   Y no me refiero al espectáculo taurino, si no al aminoácido esencial neutro que posee un tipo de bebida energizante (que no voy a decir su nombre para no dar publicidad a Red Bull). Pues hoy la Taurina y el elixir de hormigas para las piernas son los responsables que haya vuelto a romper records de distancia y me haya "cascao" otra etapa de 216km...eso, y que la carretera se ha convertido en una autopista con un amplio y nuevísimo arcen y el dichoso viento de 10km/h que siempre me "chufla" en la cara esta vez me ha "chuflao" en el cogote.   El elixir de hormigas, por como se me han recuperado las piernas, debo decir que funciona. Tiene el efecto secundario, que cuando veo una miguita de pan en el suelo o una cáscara de pipa, me sale el instinto de cogerla con la boca y meterla en un agujero, eso y a veces me despisto con el rastro de feromona de alguna hormiga reina. Pero más allá de eso es un medicamento que me está yendo muy bien.   Después de despertarme anoche a las 2:45am para ver el partido de España contra Portugal, en la mitad de la segunda parte el canal se bloquea y no puedo seguir viendo el partido. Me voy a dormir (despues de toquetear a lo Richard Clayderman las teclas del mando a distancia chino durante media hora) con la incognita de como queda el partido. Hoy la intención era hacer ciento y pico kilómetros, pero estas buenas condiciones me han echo avanzar. También tengo que decir que de haber querido plantarme no se como lo hubiese echo, porque la autopista no deja muchas opciones de salida y si sales te encuentras un desierto llano, sin arboles ni dunas, que plantas la tienda y se te ve en kilómetros a la redonda. Las tiradas dependen, como a los montañeros los campos base, de quan lejos esten los oásis (las ciudades con servicios). Aksu es un oásis en medio de un desierto desapacible y cruel. Salir de esta ciudad ha sido agradable, entre el verdor de los chopos y el "marrondor" (verde = verdor, marrón = marrondor, ¿no?) de las aguas de los rios. Despues de 60km frescos y sombreados, donde cruzo pueblos Uyghur con sus mercados bulliciosos a pie de carretera y trajín de carros y burros en todas direcciones acudiendo al mercado, aparece "la nada absoluta" el desierto. La carretera G314 se convierte en autopista y me deja tirado en una pista que circula al lado de la vía principal y al final desaparece. Tengo que descargar la bici de las alforjas y pasarla al otro lado de la barrera. Una vez en la autopista ha empezado a llover pero me ha gustado circular bajo la lluvia.   En las diferentes gasolineras me he comprado por primera vez esas latas de bebida energizante que tienen dibujado dos toros rojos enfrentados (lo que hay que hacer para no decir Red Bull). Esta bebida es muy popular en la carretera, veo muchas latas en la cuneta. Pues hoy me he tomado cuatro en todo el día y a parte de lo ya mencionado de las condiciones de carretera y ambientales, hoy mis sensaciones han sido muy buenas y poderosas encima de la bici. Mi rendimiento, concentración y resistencia física han sido hoy espectaculares. Un cartel me indica que a 24km esta Xinhe y aunque ya empiezo a estar incomodo sentado en "Mashala" me propongo llegar a Xinhe. El cartel anunciaba 24km para la salida de la autopista, luego faltaban 28km más...me he querido morir, cuando me lo han dicho unos policías en el control de salida de la autopista. Me han regalado dos botellines de agua, nisperos de "soborno" (son muy buenos de esta marca) y al irme me han colocado un melón de "soborno" también. (y es que en el rato que he estado allí con el poli uyghur y el poli chino, he visto como los conductores y camioneros bajan de sus vehículos y les dejan una cajita de fruta o un meloncito...). Tengo que reconocer que los últimos 28 km se me han echo largos y he tenido que recurrir al refuerzo psicológico de cada 10 minutos parar y obsequiarme con un trago de agua o un caramelo y cosas así. Me he tomado la última lata de esa bebida "que te da alas" (mira, igual que el Red Bull) y he llegado al cutre hotel de Xinhe. Son las 10pm y he empezado a pedalear a las 11am. Me ducho y me meto en la cama......no puedo dormir.....¿será la taurina?....¿o la cafeína?...mira una miguita de pan, la cogeré, que el hinvierno es muy largo....Me dan las tres y aún estoy con los ojos abiertos y entonces me acuerdo que hoy jugaban Italia vs Alemania. Me veo el partido (segunda noche sin un descanso completo) y al acabar pretendo dormir...creo que hacia las 6am es cuando se me han cerrado los ojos ligeramente...y a las 8:30 sonaba mi despertador....Maldito Red Bull y la madre que lo parió.   Lo peor: Una tirada así no iba a dejarme sin secuelas....el culo de nuevo y las ingles en carne viva. Lo mejor: Las sensaciones de potencia y resistencia encima de la bici han sido de las mejores de todo mi viaje.   Etapa que va para Amparitu Alcoba...como dirían tus "Juanillos" en sus buenos tiempos, "Ésta va por ti y tu familia" (te lanzo la montera).   Distancia: 216km     Tiempo: 9h 31min.    Vel.media: 22,6    Vel.max: 37,4

miércoles, 27 de junio de 2012

27 de junio. Sanchakou-Aksu. "Por favor una curva"


Sigo con un "Alien" en el estómago. Algo mueve mis tripas y respira (porque no paro de echar aire). Desayuno un yogurt líquido y dos madalenas y arreando que hoy quiero llegar a Aksu (217km) buscar un hotel y si no estoy muy cansado (que lo estaré) ponerme el despertador para ver el partido de España vs Portugal.


He rezado toda la noche para que el día sea favorable...y lo he conseguido. La verdad es que me fuí a dormir a las 10pm y me he despertado a las 8am. No me encuentro muy fino, creo que estoy encubando algo....el Alien!

Un alto en el camino para una foto
Pero si es verdad que el día ha sido de lo más correcto. Sólo un poco de viento de costado pero apenas molestaba y nublado en gran parte del tramo, por lo que la temperatura no ha sobrepasado los 25 grados...y se nota porque bebes mucho menos.


Ha sido una etapa recta, larga y pesada, por lo repetitiva, redundante, aburrida, invariable y rutinaria...(mira si he tenido tiempo para pensar sinónimos de monótona). He bajado la cabeza, he mirado la linea blanca y me he puesto el piloto automático  (y música) y cada vez que levantaba la cabeza era para ver el mismo paisaje...y hoy era el paisaje feo de Los Monegros.
Si miras al final puedes ver mañana.

No quiero ni comentarla
En Aksu avenidas amplias, grandes edificios e intenso tráfico de coches, motos y taxis. Encuentro un hotel que por llamarse Internacional creo que hablaran inglés...ni de coña. Tengo que recurrir a mi librito.
Pero no pienso dar un pedal  más, aquí me quedo cueste lo que cueste (41€).

Alucino como conviven suciedad y pulcritud, tradición y modernidad, riqueza y pobreza...
Como no estoy muy bien del estómago (que tengo un Alien), he decidido cargarmelo; me he metido en un McDonald chino y me he pedido una hamburguesa "vete tu a saber de que era", unas patatas y un helado. Luego he repetido con otra hamburguesa extra picante.
He entrado en una farmacia y he pedido algo para los musculos de las piernas y me han dado un elixir de hormigas (al menos en la caja salen hormigas). Se ha armado un revuelo entre todas las dependientas cuando se han enterado que vengo de España en bicicleta. 
 Lo peor: Lo monótono del paisaje y la carretera.

Lo mejor: Parece que las piernas responden de nuevo.

Etapa que quiero dedicar a Vicenç Prieto mi mentor de cycling indoor. Hoy me he acordado mucho de él porque me he tragado toda la música del ipod y alguna vez coincidia la cadencia de pedaleo con el ritmo de la música y parecia una de sus clases.



Distancia: 219,5km         Tiempo: 11h 12min.          Vel.media: 19,6       Vel.max: 25,3

26 de Junio. Xike'er-Sanchakou. "Mal empezamos"


Me despiertan los gritos de los hijos de Mougtar. Parece que tengo mejor las piernas pero me siguen doliendo. Tengo algunos problemas de estómago también. Desayunamos (más pasta, esta vez en sopa) y aparejo mi bici y nos despedimos. Le regalo unas zapatillas, un forro polar y una taza que ya no voy a utilizar y el a su vez me obsequia con un melón.
No quiero mirar para adelante porque no se ve el final de la carretera
Me acompaña un trozo con la moto por ese entramado de pistas de tierra. Hasta que llego de nuevo a la carretera y cojo el buen asfalto.


El viento es en contra, constante y no puedo dejar de pedalear ni un sólo momento, porque si no me paro. Va a ser un día largo, pesado y doloroso. Y a la fiesta se suma unas gotas de lluvia esporádica que hace que arrastre los animos detras de la bicicleta. El próximo pueblo importante es Sanchakou, donde veo que hay algun hotel. Esta a 90km. Hoy la etapa acabará allí, intentaré recuperar las piernas todo lo que pueda y mañana será otro día.


El hotel es cutre pero no estoy para "delicatessen". Lo regenta una china con la que con mi librito de conversación español-chino consigo hacerme entender.


Son las 16h. me ducho, estiro y me tumbo en la cama intentando dormir una larga siesta, truncada a cada instante por las bocinas de los camiones.


He empezado mal el Taklamakan, muy mal. Los problemas físicos afectan a los anímicos y noto que pierdo confianza en mi mismo y acuden a mi mente pensamientos negativos, pero es cuando me repito esto como una letanía (y funciona);


"Puedo controlar mis pensamientos.
Mis sentimientos provienen de mis pensamientos.

Puedo controlar mis sentimientos".


(no funciona)....Me duelen las piernaaaaas!! Tengo el el estómago echo un revoltijo!!! Me quiero ir a mi casaaaaaa!!!



Lo peor: No haberme traido unas piernas de repuesto.

Lo mejor: Cada día que pasa voy dejando un trozo de desierto atrás.




Etapa para el "traveler" empordanés por excelencia, Carlos Useros ¿onde andarás?

Distancia: 108km    Tiempo: 7h 30min.    Vel.media: 15,7    Vel.max: 29,6

25 de junio. Kashgar-Xike'er. "Uyghur rico en fibra...rota"


Anoche descubrí que tengo la cubierta trasera con un roze que se come la goma al menos un centímetro. Y eso fué de la cuerda que ató la bicicleta en los 140 km en el camión para llegar a la frontera china...vamos a ver lo que me dura.


Salir de Kashgar por una carretera amplia de cemento fino con rayas, con 24 grados de temperatura y después de dos días de descanso es una maravilla. Para rizar el rizo un ligero aire me sopla de costado y le resta fricción a mis alforjas...demasiado bonito, sospecha.


La carretera resulta ser una autopista de pago pero me salto los controles por un lado y nadie me dice nada o no me ven, que también podría ser.


La carretera enseguida se vuelve monotemática; montañas arrugadas de arenisca (muy fotogénicas por cierto) a mi izquierda y kilómetros de desierto de secarral con algún riachuelo a mi derecha. La carretera es tan recta y tan larga que puedes ver mañana.


Pasan los kilometros y hacia el medio día, cuando más cansado estoy y más sed tengo, un chino en medio del arcen me muestra una botella de pepsi. Pienso, será el típico espejismo de los desiertos que ves un oásis y palmeras...pues no, este chino era de carne y hueso y me ofrecía una pepsi fresquita. Le doy mil gracias y sigo mi camino. A los pocos kilómetros veo que un 4X4 para en el otro sentido y bajan dos personas con una bolsa en la mano y cruzan la carretera y me esperan...es el chino otra vez, que me trae dos latas de Red Bull y otra Pepsi. Ya no se como agradecerselo, pero era para besarles los pies a él y a su amigo.


Llego a Xike'er, cuatro bares de carretera, seis camiones y cinco casas. Me paro en uno de esos Caffe que sirven comidas y Chay. El propietario ofrece sus platos, que cocina allí mismo, a viva voz.


Me siento a beberme un Chay y espero a que me entre el hambre (despues de dos Red bulls y una pepsi cualquiera se mete un Laghman). A las dos horas me sirve un delicioso Laghman. Alrededor de mi mesa se congregan constantemente gente que quiere saber quien soy, de donde vengo, a donde voy y más cosas. A la hora de cobrar, su mujer me quiere estafar, cobrandome 50yuan le digo que de eso nada, que por ese plato he pagado 10yuan. Al final me cobra 20yuan, pero no voy a discutir por un euro, cuando he cenado por 2 euros y medio.
Chaykhana y cocinero haciendome la cena
Me voy en busca de un hotel y le pregunto a un chino (con el traductor del teléfono) donde hay un hotel. Doy en la diana. Es el propietario del hotel que tenía en frente, pero que al estar en chino no sabes si es una fabrica o un hotel.


Me pide 60yuan y al subir las escaleras para ver la habitación, noto que mis piernas se contracturan y los cuádriceps empiezan a dolerme horrores...eso al subir...Al bajar ya noto que se me han roto las fibras musculares por no estirar y quedarme sentado tanto tiempo. Aunque estire no consigo aliviar ese dolor. No me ha pasado nunca en este viaje, entrenando triathlón alguna vez, pero no tan bestia como ahora. Quito las alforjas de la bici como puedo y sólo de pensar que tengo que volver a subir las escaleras me dan pampurrias. A eso que se acerca uno de los parroquianos y me dice que su casa está a 4km que venga a dormir a su casa. ¿Me estas invitando a dormir a tu casa? Le escribo en el móvil. Si, es la respuesta que obtengo. Por no subir las escaleras dejo al chino del hotel "descompuesto y sin cliente".


Los cuatro kilómetros se conviertieron en 10km por una pista, al lado de un lago. El paisaje hay que reconocer que era precioso, pero yo no tenia ánimos para valorarlo y a los 6km y a los 8km me planto y le digo ¿Donde está tu casa?. Él y las otras dos motos que nos acompañaban señalaban hacia allí, pero sin concretar. Empiezo a mosquearme cuando de repente aparece su casa. Una humilde casa de adobe. Todos los de esa aldea son musulmanes Uyghur. Le pido para lavarme y me trae una tetera llena de agua...no tienen ducha. Le digo para hacer pipí y me señala una letrina (agujero en el suelo tapado por una especie de rustico biombo).


No para de venir gente a su casa a conocer al extrangero. Cada uno que viene trae un melón que lo comemos al instante. Todos me preguntan lo mismo...kilómetros recorridos, por recorrer, blablabla...Son las 11 de la noche y una moto trae una gran televisión que enchufan en una de las habitaciones para mi. Empiezo a hacer preparativos de irme a dormir a ver si cogen la indirecta y me trae de nuevo la tetera con agua para labarme los dientes. Me acabo de lavar los dientes y me plantan un plato de Laghman en frente. Le digo que ya he cenado pero insiste. Vienen dos venerables ancianos a conocer al español y cenan con nosotros. Vuelvo a responder a las mismas preguntas...Nunca creí que uno se pudiera empachar de hospitalidad. Después de la cena, ahora si, todos se van y me dejan descansar. Son las 12:30 de la noche y tengo las piernas rotas, me duele la cabeza y sólo pensar que mañana tengo que recorrer los 10km de pista me desanima.


Me cuesta dormirme pero creo que al final.....zzzzzzzzzzz.


La familia de Mougtar
Lo peor: La rotura de fibras musculares, vamos a ver que alcance y como me condicionan para mañana.
Lo mejor: Con algún que otro pero, compartir una noche en una aldea Uyghur



Etapa para mi amigo, vecino y viajero Marcelo Caballero a quien sin duda le encantaría estar aquí en estos momentos.






Distancia:161km      Tiempo: 7h 09min            Vel.media: 21,1            Vel.max: 38,2

domingo, 24 de junio de 2012

23 y 24 de junio. DESCANSO. Kashgar. "La perla de la Ruta de la Seda"




Kashgar es un viaje al pasado. En concreto a un mercado medieval. Y así es como lo voy a recordar. En cualquier esquina, en cualquier calle se hace un negocio, se regatea y se cierra un trato. Desde zapateros, panaderos, vendedores itinerantes de fruta, artesanos (todos lo son), restauradores, luthiers, embaucadores que te venden ungüento de escorpión para el reúma y elixires de serpiente, barberos que te cortan el pelo y te rasuran la barba, dentistas (en mi vida he visto tanto dentista junto). Desde camellos, ovejas, útiles de labranza, especias, frutos secos, sombreros, cuchillos Uyghur, cualquier pieza de ferretería, mecánica....puedes encontrar de todo en las calles de Kashgar. Y ya no te digo en el mercado dominical. Callejones con los comercios distribuidos por gremios se disputan el silencio a viva voz los comerciantes, los pitos de las motos y motocarros (que por suerte todas son eléctricas por lo que agradeces que te avisen, aunque llegue a ser un poco irritante), y el bullicio de la gente.

El barbero de Kashgar

Ungüento de escorpión (vivos en la palangana) para
el reúma de las rodillas de los abuelos.

Pimiento choricero molido.


Kashgar son dos mundos en uno (como este post 2X1). La extraordinaria ciudad vieja convive con la moderna ciudad china del s.XXI. Los dédalos de callejones de la ciudad antigua contrastan (y vaya si contrastan) con las grandes avenidas de la ciudad moderna. Los rótulos pintados de los comercios desvencijados contra las luces de neón de los grandes hoteles...

Característico mirador de madera labrada y azulejo.
El sábado después de visitar la mezquita Id Kah, recorro las calles principales del centro, admirando los balcones de madera tallada que se pudren y deterioran sin que nadie haga nada por restaurarlo. Pero aún es peor cuanto te adentras por un callejón. Ves que el color y la actividad está, como en una escenografía de teatro, en la parte que se ve. Detrás, en bastidores, callejones sin asfaltar, casas y mezquitas derruidas y una tonalidad, el marrón de las paredes de adobe y el de las puertas de madera labrada.
En medio de mi paseo soy testigo de una discusión entre un hombre y una mujer. El hombre de repente le suelta un galletón que casi le vuelve del revés la cara....No soporto la injusticia, ni el abuso. Me quedo mirando al tipo. El tipo me mira a mi con cara de "¿que pasa? Es mía y la pego cuando quiero". Rápidamente pienso que tengo cuatro opciones:

1.- Le suelto un galletón al tipo para que sepa lo que duele y denigra una bofetada en plena calle...las consecuencias serían impredecibles.
2.-Le suelto un galletón a la tía para que sepa que aquí o "follamos todos o la puta al río"...pero no procede.
3.-Me suelto a mi mismo un galletón para demostrarles que aunque un poco dolorosas, me gustan sus tradiciones (donde fueres haz lo que vieres).
4.-Me doy media vuelta y desaparezco entre la multitud y allá cuidaos!

Me declino por esta última, porque no seré yo quien juzgue el comportamiento de los demás y porque ya he desayunado y no me apetece más galletas.

Como por un euro y medio en un pequeño y simple restaurante uyghur. También puedes comer por menos en cualquiera de los puestos de la calle. Nada más entrar te ponen la tetera con chay encima de la mesa y escojo del cartel de la calle el plato que quiero (es una buena idea a la hora de escoger entre un lugar para comer u otro, el que tenga las fotos de los platos, porque el menú o está en chino o en uyghur). Laghman, empanadilla de carne, una especie de rabiolis de carne, sopas....La cocina uyghur es exquisita...algo grasienta, pero para aligerar eso, luego ya está el té servido siempre sin azúcar.



El domingo por la mañana me dirijo al mercado y al bazaar. Cargo con mi trípode y con las dos cámaras a punto. Parezco Rambo disparando a diestro y siniestro. Pero es que cualquier lugar se presta a una foto. El mercado es de los pocos mercados medievales que quedan en el mundo. Me impresiono al ver a un hombre empujar un carro con un tullido tapado como si fuese a llevarlo al circo de los horrores. Voy buscando artesanos de cuchillos uyghures (hago colección) y después de dar muchas vueltas llego a la zona de artesanía. Me paro a admirar los cuchillos y de seguida viene el dueño a ofrecerte y demostrarte lo bien que corta (cortándose los pelos de la pierna) y lo auténticos que son (mostrándote la firma del artesano). Por suerte un joven vendedor de pañuelos de seda que tiene el negocio al lado, habla ingles y me ayuda en la negociación. Se debe regatear me dice, es parte del juego. Y debes hacer ademán de irte y el dueño te llamará para volver a empezar con otra nueva cifra. Son como los asaltos del boxeo. Al final, después de varios asaltos, el vendedor de cuchillos me dice que me da el mejor precio 200 yuan (25€) por los dos cuchillos. Le digo que quiero comparar precios con otros vendedores. Al final se cabrea (forma parte del juego también) y me dice que me vaya a buscar algo más barato. Me lo quedo mirando a los ojos y le digo; "Ahora no quiero ir a buscar otro cuchillo, quiero el tuyo, porque me has caído bien". Y le compro los dos cuchillos y cuando le doy el dinero, empieza el teatro lanzando los dos billetes de 100 encima del mostrador,con desprecio, como diciendo "vaya mierda de negocio he echo". Le digo (siempre a través del interprete) Que soy actor y que se reconocer una buena actuación. Nos echamos a reír y nos hacemos unas fotos. Al chico que me ha ayudado le regalo mi trípode (le interesaba la fotografía y le sentí buena persona). Acabo de hacer un negocio, no se si bueno o malo, pero por 25€ he experimentado lo que es el comercio en la atemporal Kashgar, he hecho feliz al vendedor de cuchillos, he hecho feliz al vendedor de pañuelos, me he desprendido de un objeto que no voy a usar más y tengo dos cuchillos hechos a mano por un artesano uyghur.
Con el vendedor de cuchillos...que majo.
De vuelta al hotel me como dos pinchos (creo de tripa de oveja) en un puesto ambulante. Una tajada de melón en otro puesto ambulante. Y me compro galletas a granel de hojaldre de varios tipos. Recorro sin prisas la maraña de calles, observando y capturando todo con mis cámaras.

Me he querido empapuzar (no me he inventado otra palabra, esta existe, significa atiborrar, hartar...) de gente porque los próximos días voy a transitar el otro lado de la moneda, en cuanto me adentre en el desierto del Taklamakan.




Lo peor: La comunicación y el repartidor de galletas.
Lo mejor: Callejear por la Old City de Kashgar.

sábado, 23 de junio de 2012

22 de junio. Ulugqat-Kashgar. "Vete a Kashgar"


Me despierto a las 9am medio descolocado por el adelanto de esas dos horas (horario de Beijing). Ahora resulta que a las diez y media de la noche aún es de día y a las ocho aun está oscuro...¿Chinos, queréis estaros quietitos con el reloj? En cien kilómetros no se puede adelantar dos horas el reloj...es como un mini viaje al futuro. Pierdes neuronas por el camino fijo.
Como tengo la bici en la habitación, sólo tengo que meter las cosas que saqué anoche (entre ellas la tienda de campaña para que se secara) y marcharme.


Tengo que empezar a solucionar cosas...conseguir dinero chino, deshacerme del dinero kyrguizo, desayunar, conseguir internet en el móvil para poder hacer servir el mapa...si no estoy perdido.


Lo primero que encuentro es una gran tienda de móviles y entro a preguntar. Las tres chicas no hablan inglés pero me hago entender con mi dominio del gestual... y enseñando el móvil y una targeta sim....se echan a reír y pasan de mi. Veo que va a ser difícil la comunicación en este país si los chinos no ponen de su parte...


Paso por delante de un banco y decido probar el cajero, como el que prueba una máquina tragaperras...premio!!! me da 1000 yuans! Ya puedo desayunar.

Laghman con pan chino y palillos. (veo que he perdido la comodidad del tenedor (y eso que el cuchillo y el tenedor lo inventaron los chinos)


Pregunto para ir a Kashgar (varias veces para asegurarme) y todos me indican hacia el mismo lugar...deben tener razón.
Me voy a Kashgar (las patas pa abajo)
 La carretera es de ligera pendiente hacia abajo por montañas de arenisca erosionada. En mi cara se dibuja una sonrisa de or
eja a oreja, estoy pedaleando por china. Quien lo iba a decir tres meses atrás.
Todos los carteles están en chino y en uyghur (me abstengo de hacer el chiste fácil) por lo que no me entero si debo desviarme o no. Sigo preguntando (muchas veces sin dejar de pedalear) si voy bien para Kashgar y sigo obteniendo la misma respuesta...to tieso!


Alcanzo a un cicloturista oriental, que también va para Kashgar, pero no habla inglés y su velocidad de crucero no me convence y a los diez minutos de "no conversación" he vuelto a mi ritmo de "boga de abordaje" y lo he dejado con un "nos vemos en Kashgar".


Un coche con cuatro mujeres maduras se para mi lado y me ofrecen bombones y un chupito de vodka. Le digo que no bebo, pero insisten (creo que vienen o van de fiesta). Para o crear fama que los catalanes somos unos pusilánimes le meto un chute al chupito. Se van lanzándome besos y gestos de "llámame".


Entro en Kashgar por una autopista de peaje, pero me hago el "despistado" y tiro millas.


En Kashgar busco el hotel que recomienda la guia Lonely Planet. Esta en el centro, pero  hay varios. Entro a preguntar precios y lo más importante, si tienen internet. En el que me dicen que si, ni me lo pienso. Tengo que descansar y actualizar el blog.

Mi primera impresión de Kashgar es que es una ciudad de contrastes. Concentra la China más remota, con la China más moderna, con el Asia central más tradicional y confluyen (como ya lo hacían en tiempos del comercio de la seda), gentes y razas de todas partes. Uyghures (que no voy a hacer el chiste obvio), chinos, mongoles, Kyrguizos...puedes ver mujeres con velo, sin velo, con túnicas tradicionales, con ropas modernas, hombres con sombrero kyrguiz, hombres con corte de pelo chino, ojos rasgados, sin rasgar, ojos rasgados verdes...y todos, eso si, globalizados y homogeneizados por la telefonía móvil. Que raro se me hace ver una mujer o un hombre (ya no te digo un niño) con tradicional vestimenta Uyghur con un móvil en la oreja. Es como ver un reloj de pulsera en una pelicula de romanos...te saca de contexto!

Abuelo Uyghur con móvil última generación

Mañana y hasta el lunes descanso del guerrero. Dos días y medio para recuperar fuerzas para lo que me espera, 4300 km hasta Beijing. El lunes me adentro en el peor y más extenso desierto del continente asiático, el Taklamakan, que en idioma uyghur significa "irás pero no volverás".  También se le conoce con el cariñoso nombre de "El desierto de la muerte".  Es el segundo gran desierto de dunas del mundo. Me esperan 1000km de inhóspito desierto con dunas de hasta más de cien metros de altura...emocionante ¿verdad?.


Lo peor: Nada en absoluto, soy feliz como una lombriz!
Lo mejor: Pedalear por China...tres cuartas partes del sueño cumplidas. Conocer la cultura Uyghur, tanto los naturales, como los azucarados y los de sabores con tropezones (lo siento no me he podido aguantar)


Etapa para Encarna Ramirez, amiga y fiel seguidora del blog "La Ruta de la Risa".




Distancia: 95km    Tiempo:4h 09min.      Vel.media:22,8        Vel.max:49,5








viernes, 22 de junio de 2012

21 de junio. Akbosaga-Irkeshtam-Ulugqat (China). "Épica"




El día más raro, surrealista y emocionalmente tormentoso de todo mi viaje.


Cuando me he levantado esta mañana a las 6am no podia ni de asomo imaginar ni como, ni donde iba a acabar el día....y no es bonic això!


Cuando asomo la cabeza por la tienda de campaña me extasio con el lugar donde a casi oscuras montamos la tienda anoche Paul y yo. Rodeados de montañas y el Taldyk (3615mt) y el Sneznaja (4641) asomando por detrás, el lugar es idílico. Recojo mi tienda y percibo que el ritmo "de vida" de Paul es muy lento para mi gusto y mis necesidades (os recuerdo que debo llegar hoy a Sary-Tas si quiero el viernes pasar la frontera), así que me despido de él y emprendo mi camino.


Nada más empezar la carretera se vuelve pista de tierra y el Zorro hace su aparición...(las temibles "zetas" que dibujan la montaña para ir escalándola). 8 km de suplicio y dolor, donde me empiezo a dar cuenta que mis piernas hoy no van. Estoy pagando el exceso de ayer y voy a sufrir de lo lindo. Me tengo que bajar de la bici unas cuantas veces, muchas, motivadas por el desequilibrio de una piedra o de un montículo de tierra. Me caen chorros de sudor y barro (del polvo que se te pega al pasar los camiones). No he desayunado nada y no tengo mis socorrido plátanos o barritas de chocolate psicológicas...hoy el esfuerzo es "a pelo". Después de la subida viene una bajada de otros 10km hasta Sary-Tas (a mi que este nombre me recuerda a un temible paso en la Tierra Media del Señor de los Anillos...era pasar por Sary-Tas o por las minas de Caldos Knor...). Son las 10 de la mañana y a la entrada del pueblo un bar. Entro y a la vez entran dos policías y dos conductores. Se sientan en mi mesa y desayunamos sopa con verduras y un trozo de carne de vaca. Uno de los conductores habla inglés y entablamos conversación.
Eston son los polis buenos
Momento surrealista 1: Me preguntan muy en serio si yo soy del FBI. Imaginaos mi cara entrecerrando un ojo. Le respondo que soy Bond, James Bond. Risa a carcajadas, pero ellos se quedan más tranquilos. Percibo (en estos países ex-sovieticos) un recelo hacia todos los extranjeros, por como te inspeccionan y como te vigilan e interrogan. Finalmente me invitan a desayunar y me dan la buena noticia de que la carretera hasta Irkeshtam es de asfalto bueno y que son unos 80 km (40 de subida y 40 de bajada). No voy a hacer noche en Sary-Tas lo tengo decidido. Así que me pongo en marcha con la firme determinación de llegar a la frontera antes de las 14h y pasar a China por la tarde. Las vistas desde esa carretera con la cordillera del Pamir a mi derecha serán una de las vistas que no olvidaré jamas. En cuestión de dos horas me he achicharrado de calor y he tiritado de frío. Noto la altitud al respirar. No me llega suficiente oxigeno y rebufo como un caballo en celo. (ver las altitudes en "donde estoy" de mi web). En la bajada tengo que rebuscar en el fondo de las alforjas y ponerme toda la ropa que encuentro. Me castañean los dientes. Llego a las 14:30h. a Irkeshtam. El pueblo es insano, sucio y  se ha ganado la fama de abundar  borrachos y ladrones (en la barrera veo al policía arrastrar detrás de la caseta a un borracho. Decido comer algo rápido (sólo llevo una sopa en el cuerpo) y cruzar a China cuanto antes...no me quedo ni un segundo más en Si City. Salgo de Kyrguistan no sin antes ser rodeado por todos los policías y acosarme a preguntas desde el precio de la bici, al precio de las alforjas, al presupuesto de mi viaje (empiezo a ver que se ponen nerviosos cuando hablo de cantidades que para ellos les debe costar muchos meses de trabajo ganarlas)....recurro a las fotos de mis hijas para desviar la atención y lo consigo). Salgo del país y después de 5km de tierra de nadie...además de nadie, porque nadie la ha asfaltado...
El Pamir y el que está tiritando soy yo.

Momento surrealista 2: Llego a la frontera china y lo primero que me plantan en las narices es una hoja informativa en inglés que dice que la frontera la han desplazado al oeste de Wuxia ha 142km y que debido a la distancia me obligan a meter la bici en un camión y ser desplazado hasta allí. Le digo que eso no es posible. Que puedo recorrer esos kilómetros sin ningún problema. Niegan con la cabeza y me argumentan que mañana viernes es fiesta en China y el fin de semana esta cerrada la frontera. No puedo volver a Kyrguistan. Entonces les digo que me den una solución. Insisten en que meta la bici en un coche o un camión y vaya hasta la nueva frontera. No hay nada que hacer. Me explican que debo ir a Ulugqat, me sellaran el pasaporte y deberé volver el lunes a Ulugqat para no se que...me acaban de putear. Y aquí si que puedo decir que esto no sólo me está pasando a mi, le va a pasar a todo el mundo que cruce por Irkeshtam.


Me revisan las alforjas, me hacen abrir el ordenador, encenderlo e inspeccionan mis carpetas de fotos. Buscan fotos de Irán (porque me lo mencionan varias veces). Por suerte en mi ordenador no dejo las fotos de mi viaje. Las paso a un disco duro externo.


Ellos mismos se encargan de fletar un camión que me llevará hasta la nueva frontera (que ya me dirás tu porque ponen la frontera a 142km de la frontera física). El camión es de esos de 15 o más metros, sin caja. Atamos la bici y metemos las alforjas en la cabina. El conductor es de raza  Uygur (me tortura con la música Uygur todo el viaje). No hablamos apenas porque no nos entendemos y por que el camino (porque para mi una carretera es cuando tiene asfalto y esta tuvo que tener algún día porque se le ven vestigios) es tan malo y hay tanto tráfico de camiones que la concentración del conductor es máxima. Además creo que la policía de la frontera le ha dicho que tiene que llegar antes de una hora en concreto a la nueva frontera para que me sellen el pasaporte. Y va que se las pela. Saltamos dentro de la cabina en cada bache, adelantamos a camiones entre una nube de polvo en la que no ves si viene alguien de frente. Vemos muchos camiones volcados y atrapados en la arena. Sufro por el camión y por el camionero que no para de mirar la hora y resoplar.
Realmente me han echo un favor obligándome a subir a un camión. Esos 140 km de camino de polvo, piedras y arena no son aptos para circular con una bici de cicloturista. Yo creo que en este camino montan una carrera de BBT y la tienen que suspender por el mal estado del terreno...Llegamos a la nueva frontera anocheciendo y un coche patrulla nos viene a recibir. Me piden con muchas prisas que me baje, que les de mi pasaporte y que les acompañe.


Momento surrrealista 3: Tres policías me llevan hasta la puerta de un edificio nuevo. La puerta esta cerrada y esperamos que traigan la llave. Lo policías se han comprado comida fast food y empiezan a comerla. Les digo que si pueden explicarme que pasa, porque hoy ha sido un día muy largo, estoy cansado y hambriento. Me responde que el no ha cenado por tener que venir a pasar el control de mi pasaporte. ¡Asi te siente mal la Macperro doble de queso! Llega una furgoneta y se bajan cuatro soldados. Dos de ellos juegan con una porra metálica extensible. Son siete polis hablando entre ellos, yo a un lado con mi bici. Uno de ellos no para de ojear mi pasaporte (que no entiendo que mira..ni que fuera un cómic). El oficial de mayor rango tiene cara y ademanes de hijo de puta (perdonar pero es así como lo percibí).  Estoy sólo en medio de no se donde con una pandilla de chinos flipaos con porras extensibles. Mi pasaporte no está sellado en Irkeshtam por tanto no hay constancia que haya entrado en China. Ahora mismo soy un ilegal. Empiezo a inquietarme. Abren las puertas encienden las luces y aparece unas instalaciones fronterizas nuevas de "trinca" con todos los departamentos. Paso los tres controles con los mismos policías de antes y en diez minutos me están diciendo "adiós, ya puedes salir por allí". Respiro aliviado porque, no tengo que volver y porque mis sospechas eran infundadas (perdone sr. oficial por pensarle hijo de puta). Pero es de noche, no se donde estoy, tengo hambre, no tengo dinero chino...pero una cosa también es cierta...Estoy en China y eso ya no me lo quita nadie.


Pregunto por un hotel a un chico en moto y se presta a acompañarme. En el hotel un cliente me cambia 1000sum de Kyrgistan por 130 yuans con los que pago el hotel. Meto la bici hasta la habitación y descubro que son dos horas más de diferencia con España y van seis (y así se quedará hasta Beijing). Me ducho y pongo punto y final a este largo día y a este largo post.




Lo peor: Los uniformes de policía y militar...porque la persona de dentro del uniforme a veces hasta te invita a desayunar.
Lo mejor: La emoción cuando crucé la puerta de la frontera china y me dí cuenta que ya no tengo que pasar más fronteras...


Etapa dedicada a Jose Mª de la Cervecería Venecia. Esta va por ti y para tu mujer porque a vuestra manera también habeis unido España y China.






Distancia:112km (+142km de camión)   Tiempo: 7h 54min.    Vel.media: 17,3     Vel.max: 66,8

20 de junio.Osh-Akbosaga. "Burrolandia"


A Kyrguistan le chorrean los burros por las laderas.


Hagas una foto donde la hagas te sale un burro fijo. Burros y niños "hello" los que quieras. Hay veces que los pueblos son sólo de niños y burros. Los ves trabajando, pastoreando, jugando...(y a los niños también) y no ves a ningún adulto. Cuando te ven venir, los niños, (y créeme que no se como se lo hacen pero te ven venir a un kilómetro de distancia) uno de ellos empieza a gritar y a alertar a los demás y empiezan a salir de debajo de las piedras...a veces da hasta miedo. Corren hasta la carretera para decirte "hello", chocarte la mano, darte alguna fruta o tirarte alguna piedra (si, pequeños canallas hay en todas partes).
Niños "Hello"
Vaya nochecita he pasado. Entre la "llamada a la oración" de una mezquita que tenia en frente y la "llamada a comer" de los mosquitos que tenía en la habitación, no he pegado ojo. ¿Es necesario rezar a las 3:50 de la madrugada? Pregunto.


Me he puesto el despertador a las 5am para salir a las 6am, pero a las 5am ya estaba listo y la bici preparada. Primera sorpresa, la puerta del hotel cerrada con candado. Tengo que recorrer las estancias buscando a la dueña para despertarla. Despierto a tres chinas antes que a la dueña, pero al final estoy abandonando Osh con la fresca. Hoy la etapa me debería llevar hasta Gulcha a 85km donde hay una Homestay (especie de B&B) según unos  cicloturistas Holandeses que he conocido en el hotel. Lo oportuno de salir tan temprano es que a las 11am ya estaba en Gulcha, y cualquiera se mete en un hostal teniendo todas esas montañas por descubrir. Decido no parar en Gulcha a pesar que han sido 5 horas de subida constante suave pero con un viento en contra que me obligaba a ponerme de pie incluso en los llanos. Pero pienso, me quedan 100km hasta Sary-Tas y si lo consigo me como dos etapas de una tangada (que me vendría muy bien si quiero pasar la frontera china antes del fin de semana porque el finde cierran la frontera y me tendría que esperar hasta el lunes vete tu a saber donde).


Me duelen las rodillas y la carretera no hace más que subir y bajar (más subir que bajar) pero las vistas son tan bonitas que a uno se le olvidan los dolores y los kilómetros pasan sin darte cuenta. Montañas de tres tipos, colores y alturas diferentes. No tardan en aparecer las colinas de pastos verdes, salpicadas de caballos, burros, vacas y yurtas (cabañas redondas de listones de madera recubiertas de mantas y telas), me recuerdan a las tribus de indios de las pelis de vaqueros.
Colinas, Yurtas y....burros!


El tiempo amenaza tormenta y empiezo a buscar un sitio donde pasar la noche. No voy a llegar a Sary-Tas (hay dos puertos por medio y mis rodillas han dicho basta. Me dicen que en diez kilómetros hay un Caffe donde me darán de comer y alojamiento. Al llegar allí veo una bici cargada de alforjas aparcada en la puerta...uno como yo!


Paul, inglés. Está recorriendo Asia central y se dirige a Sary-Tas pero ha decidido parar a cenar y luego buscar un lugar para acampar. Me sumo a su idea y cenamos un reconstituyente Longhman (pasta con tiras de ternera y verduras...que más puedes pedir después de una paliza de kilómetros) con Chay y salimos en busca de un buen lugar para acampar. Lo encontramos y mientras montamos las tiendas empieza a llover. La acabo de montar como puedo y me refugio en mi tienda hasta el día siguiente.

Lo peor: Las rodillas están a punto de ponerme una orden de alejamiento.
Lo mejor: Las colinas verdes con las yurtas y las manadas de caballos....y los burros!


Está etapa va para el sr. Director Callahan (David Ruiz), al que le recuerdo que le queda algo más de un mes para que me haga un pase privado de "Scalletti Girona Conection".




Distancia:154km      Tiempo: 10h 09min       Vel.media: 15,1        Vel.max: 70,8

19 de junio. Andijan-Osh (Kyrguistan). "Wellcome to Kyrguistan"


Esas palabras pronunciadas por un oficial de la policía Kyrguiza, han sido música celestial para mis oídos.


Y han sido música celestial porque las ha dicho con amor y cariño.


Me esperaba una difícil salida de Uzbekistan y una más difícil entrada en Kyrguistan y en no mucho más de una hora ya estaba rodando por la carretera de Kyrguistan. Hoy tengo que reconocer que la policía y los militares de ambos lados me han sorprendido con su educación y con su inglés (perfecto).


También es verdad que para cruzar seis controles, yo no hago ninguna cola, si no aún estaría en la frontera uzbeca. Me hago el turista y adelanto a los camiones y en las filas de control de pasaporte me cuelo (pero debe ser habitual que los turistas tengan preferencia por que nadie se queja). Pero para futuros viajeros, la palabra "turista" es la clave. Es una especie de palabra mágica que te da inmunidad diplomática y te evita largas colas.


Al salir de Andijan a las 7:30am ya hacía 30º de calor. En 50km me he bebido tres litros de agua. Al llegar a la frontera veo una larga cola de camiones y montones de personas agolpadas ante la barrera. Parecía una deportación masiva. La foto era magnífica pero no me he atrevido a hacerla. Al acercarme hasta las primeras posiciones, los militares me han pedido el pasaporte y aquí va la segunda palabra mágica; "I´m spanish" respuesta de los oficiales; "Ohhhh! España, Casillas, Messi, Torres, Villa, Hiniesta...." Se les ponen los ojos como platos de sopa fría y te dejan pasar.


En el control de pasaporte y de equipaje Uzbeco, un policía me da conversación en ingles y me ayuda a rellenar el formulario de salida. Me pide que pase todas las alforjas por la cinta de rayos X y la bici la paso por el arco detector (pita de todas formas posibles, hasta me ha parecido oir "Paquito el chocolatero"). Me hace enseñarle el libro que llevo, la guia de Asia central. En ella llevo dos fotos de mis hijas y aquí el otro truco para enternecer y hacer más humano hasta Harry el sucio. Antes de que pregunten les digo "son mis hijas". El oficial de hoy ha preguntado; "¿estan casadas?". Yo: No, son muy jóvenes...¿porque, quieres una?...vente a España". Luego reímos y ya le has inoculado a través de la coraza el antídoto de la humanidad que le sustraen en la academia. Así que, si vas a viajar, hazte con una foto de unos niños, aunque no sea tuyos da igual (que sean por lo menos de tu mismo color, eso si) y llevala bien visible. Las mujeres preguntan mucho por este tema y les encanta ver fotos de tu familia...se enternecen como pan en un charco.


Otro momento donde a los policías les oyes crujir la armadura insensible es cuando me preguntan cual es mi profesión. Le contesto que soy actor. ¿de cine? Si, y de televisión y de teatro...De España, actor y con hijas. A partir de ahí te conviertes en una figurita valiosísima de Swarosky. A nadie quiere que se les rompa en sus rudas manos insustituible celebridad y te tratan con sumo cuidado. (no funciona siempre, hay oficiales ignorantes que les importa un pimiento, el cine y el teatro).


Y finalmente el control de Kyrguistan ha sido visto y no visto. No me han preguntado que llevo, ni cuanto dinero llevo, ni si esas pistolas están cargadas...nada! se han mirado el pasaporte, han escrito algo en el ordenador, me han devuelto el pasaporte y me han dado la bienvenida con un amable y cortés; "Wellcome to Kyrguistan".


Cambio mis 350.000 Sum Uzbecos y me dan 6800 Sum Kyrguizos...y estos billetes si que son del monopoli.


No hay gran diferencia de un país al otro, por un momento me ha dado la impresión que he vuelto a Uzbekistan. Misma gente, mismos gorritos, mismas ropas, mismos chiringuitos de carretera y mismos cansinos pidiéndote un "hello".


Misma mirada Uzbeca de las chicas Kyrguizas...Mirada Uzbeca...suena a programa coñazo documental de TV2 o a una mal formación de la vista mezcla de astigmatismo, miopía y ojo vago. Yo creo que Fernando Trueba tiene Mirada Uzbeca!


En 5km desde la frontera estas en el centro de Osh, una población con 300.000 habitantes, bueno 300.001 conmigo.


Busco la GuestHouse de la que hablan en la guia, pero no la encuentro y acabo en el cochambroso y ajado Hotel Taj Mahal.


No hay mucho que ver a pesar que es una de las ciudades más antiguas de la región. El Jayma Bazaar, uno de los mejores mercados de Asia Central y el Trono de Salomón, lugar de peregrinaje de los musulmanes desde que el profeta Mohammed una vez rezó allí. Pero cualquiera sube 25 minutos de montaña para ver una piedra, ni se recorre el kilómetro de mercado con el calor que hace...ni hablar.


En vez de eso, me meto en una Chaykhana (casa de té) donde pruebo un delicioso Laghman, plato de pasta que fusiona los noodle (tallarines chinos) con la gastronomía musulmana.


Laghman
Lo peor: Pensé que hoy este apartado iba a ocuparlo la policía de la frontera pero no, hoy lo peor es adaptarme a un nuevo cambio de divisa.

Lo mejor: El clásico..."Otro país en las alforjas".


Etapa que quiero dedicar a Maite y Paco (Paco cuídate esa hernia y Maite cuando vuelva quiero ver el bebé enganchado a la teta)

Distancia: 55km      Tiempo: 3h 04min.       Vel.media: 17,9          Vel.max: 32,4

lunes, 18 de junio de 2012

18 de junio. Margilan-Andijan. "Uzbekistan me dice adios con 45º a la sombra"


Decido darme un día más en Uzbekistan y hacer una etapa de aproximación a la frontera con Kyrguistan. La frontera tiene un horario un poco raro, por la tarde acaban a las 16:30 y cruzarla me va llevar mínimo 2h y media. Así que es mejor salir desde Andijan, a sólo 35 o 40 kmts de la frontera y plantarme allí a las 9am de mañana.


Tengo que reconocer que le tengo un poco de respeto a lo que se me avecina. Fronteras dífíciles y carreteras más difíciles aún.


Me meto, ahora si en el ojo del huracán, en la boca del lobo, en la oreja de Bangok....


Hoy ha echo mucho calor. Habré bebido más de 5 litros de líquido y lo que me queda (que son las 18:30 de la tarde).


Dos largas rectas para llegar a Andijan. Dos largas rectas acordonadas por arboles y canales de agua marrón donde los niños se bañan en pelotas.


He descubierto un truco para evitar algún encuentro indeseable con la policía. Ellos acostumbran a silvarte o a pegarte un grito para que pares. Tu miras hacia donde proviene el silvido o grito y ya la has cagao. Desde que me pongo música ya no oigo a los que me silvan ni a los cansinos que te reclaman un "hello" y eso ha echo que las tardes las pase un poco más tranquilas. Porque el nivel de tontería de la gente por las tardes es inversamente proporcional a mi capacidad de respuesta agradable.


Así que cuando veo a lo lejos un control de policía me pongo los cascos y aunque me llamen me hago el despistado. Si me paran siempre puedo decir que no le había oído. Busco un hotel que tenga principalmente wifi. Tengo que actualizar el blog que se me acumulan las entradas. A partir de mañana van a pasar unos cuantos días, al menos hasta que llegue a Kashgar (China) que no podré acceder a internet...las montañas del Tien Shan es lo que tienen....o mejor dicho lo que no tienen, internet.


Hoy es mi último día en Uzbekistan y el país se despide con un abrazo caluroso de 45º que hasta los lugareños resoplan.


No hay mucho que ver en Andijan, un terremoto en 1902 se llevo todo lo interesante.Así que me dedico a descansar, escribir y preparar las alforjas estrategicamente por si mañana tengo que vaciarlas para enseñar su contenido. Esta noche me daré el lujo de mi última cena en este país y buscaré algún sitio de comida tradicional acompañado de una buena cerveza.
A punto de darle matarile a un kebab (shashlyk en Uzbekistan)
Lo peor: El calor.
Lo mejor: El hotel Vella Elegant digno papa una despedida con las comodidades de un 4 estrellas por tan solo 70.000sum (20€).


Esta etapa se la quiero dedicar a los dos mejores clubs de futbol del mundo; el Real Madrid y el Barcelona, estos me están dando un punto de acercamiento y comunicación con la gente desde que empecé el viaje. Sólo mencionar a Messi o a Ronaldo se dibujan en sus caras una primera sonrisa y percibo una mirada de admiración al pertenecer a un país que tan buen futbol está mostrando.






Distancia: 80km Tiempo: 3h 52min. Vel.media: 20,5 Vel.max: 24,6

17 de junio. Qoqon-Margilan. "Capullos de seda"


Ayer dije que hoy me tomaría el día de descanso...una bosta así de grande!


He leído en la guia Lonely Planet que en Margilan los domingos hacen un mercado donde los hombres van ataviados con ropajes y sombreros tradicionales y que vale la pena verlo, porque es probablemente el más interesante bazaar en todo el país. A parte a Margilan le tengo ganas porque fue escala obligada en la ruta de la seda, es el punto donde se producia y tejía la seda que traían de China. Aún hoy, Uzbekistan, en concreto Margilan,  es el tercer mayor productor de seda del mundo.

Los capullos que no sirven para la seda los convierten en policías y militares.

Así que aunque Margilan no esté en mi ruta, me desviaré un poquito para verlo. La alternativa es salir con "Masshala" y visitar lo característico de Qoqon (por cierto no he encontrado la piscina donde los abuelos se bañan y salen rejuvenecidos como en la película de los 80 del mismo nombre). Aunque si que es verdad que empiezo a ver a los típicos abuelos con bacinete en la cabeza y barba larga blanca, que te dan ganas de pedirle que te enseñe un punto vital secreto de artes marciales.
Tengo 80 km hasta Margilan, me lo tomo como un descanso activo.
Visito el Khans Palace...una fachada muy bonita pero el resto es de lo más simplón. Voy buscando una Madrasa y una Mezquita y no la encuentro...y tampoco tengo ganas de recorrer la ciudad con el solano que está cayendo.
Vendedor ambulante de Ayran (yogurt líquido).
Me paro ante un vendedor ambulante creiendo que vendía agua y lo que vende es Ayran, el yogurt líquido que tanto me gustaba en Turquía. Este lo sirve en una jarra con una especie de plumero echo con hojas de laurel (al menos el sabor que le da es el del laurel). Invito a un lugareño con el que entablo conversación en ingles y queda encantado con el gesto.


Hoy el cuentakilómetros marca 48º, suerte que todo, o casi en todo el recorrido tengo arboles que producen sombra en la carretera. Esta zona, el valle de Fergana, es muy frondosa y hace que haya mucha humedad, por lo tanto sudo y bebo muchísimo.


El Gps por primera vez me ha metido en un lío que no se ni como he salido. La carretera se ha convertido en camino y el camino en sendero y el sendero en una vía de tren. Una vaca que pastaba tranquilamente se ha asustado al verme y ha salido escopeteada y la he perseguido por el sendero durante un kilómetro a la pobre. Al final he tenido que pasar un río por la vía del tren empujando la bici para llegar a la carretera...ver para creer!


En otro puesto de carretera (es increíble la de puntos de venta que hay por todo el país...así da gusto circular) me como media sandía.


Llego al pueblo en el que se supone que está el Kumtepa Bazaar y lo que me encuentro es un mercado normal, como los llevo viendo desde que entre en Uzbekistan, curiosos porque en ellos lo mismo te venden una vaca, como una olla o un pan, pero no es lo que me esperaba...


Una vez en Margilan busco el único hotel que hay y empiezo mi tradicional ceremonia de relajo; ducha, estiramientos, comer y actualizar el blog (cuando tengo internet) y si no escribir el diario en el ordenador.


Mañana podría cruzar la frontera de Kyrguistan (está a unos 100km)...me lo pensaré y mañana decido.




Lo peor: La trampa del Gps.
Lo mejor: La cena, por fin, platos elaborados; unas empanadillas de carne  y un plato de pasta con carne y verduras con un ligero toque a hinojo.



Esta etapa va para mi hermana Rocio, mi cuñao Tarek y mis sobris Nadia e Inas. Un beso a todos/as.


Distancia: 81km     Tiempo: 4h 21min.       Vel media: 18,7        Vel.max: 25

16 de junio. Olmaliq-Qoqon. "La etapa reina de Uzbekistan"


Salgo mentalizado de que hoy me toca subir y mucho. Llegar a Qoqon son 184km de los cuales 50km son de sube y baja (más sube que baja) y un puerto de 1ª categoria de unos 10km...se me antoja muy dificil llegar, sobretodo con el cansancio que acumulo. Pero una vez más los planetas se conjuntan en mi beneficio y amanece un día caluroso pero con nubes, así que de vez en cuando el sol queda tapado y la temperatura no es tan abrasadora. Un ligero viento sopla a mi favor y no se si ayuda pero por lo menos no jode. Llego a Angren (yo queria en un inicio finalizar la etapa aqui y atacar el puerto mañana) y empiezo a pensar que, de nuevo, es un desperdicio no seguir en un día climatologicamente tan favorable. Que puede pasar? Que no llegue a Qoqon? Bueno pero estaré más cerca para mañana. Y también puedo hacer noche a pie de puerto y atacarlo mañana. Pero un pensamiento ronda por mi cabeza; "tetas..." No, ese pensamiento, no! este; "si consigo coronar hoy, luego tengo casi 60km de bajada más 20km hasta Qoqon y alli puedo descansar dos días".


Durante gran parte del trayecto transcurro al lado de un rio y me dan unas ganas de bañarme...tanto que en el primer camino que baja al rio me desvio y me meto un chapuzón. El agua está que cruje pero hace calor y sienta de maravilla.
Subiendo el puertaco.
Voy subiendo el puerto con buenas sensaciones y lo mejor de todo es que cada pocos km hay puestecitos con agua y refrescos (refrescados en un vidon rebosante de agua de la montaña), parece los controles de avituayamiento en una triathlon. Me paro cada pocos km para refrescarme y prosigo cuando estoy descansado. En uno de estos puestos me ofrecen yogurt que tienen en vasos flotando en el agua del vidon. Pruebo uno y está muy rico. Para un coche y me invitan a otro. Me quedan 6km y luego un tunel me dicen...ya no me fio de lo que me dicen, pero como lo que me dicen es positivo lo usaré para animarme. Era cierto, 5 curvas en zig zag y aparece un tunel de 1km. (no entiendo porque hacen un tunel en lo alto de la montaña..¿para evitarte el pico de la montaña? Hazlo abajo y te evitas toda la montaña!!. Estos dos tuneles estan vigilados en la entrada y en la salida por militares. Me paran a la entrada y a la salida. Me hacen las mismas preguntas y se miran mi pasaporte detenidamente. Un segundo tunel y lo mismo, y eso que se hablan por walky. En este ultimo, tres militares quieren ver las fotos de mi camara y les digo que necesito abrirlas con el ordenador. El militar se pone obstinado y le digo que no he echo fotos de zonas prohibidas...Que soy un turista, cojones! Empiezan a pedirme algo que no entiendo. Uno de ellos saca un billete. Entonces digo; ah, es eso lo que quereis y saco tres billetes. Entonces me dicen que no, y se rien. Querian un billete pero español (o dolar). Le doy una momeda de euro que corretea por mi bolsa y el militar me la compra por 1000sum. Me desean buen viaje y me las piro sin mirar atras. Son unos "tocahuevos", y por las tardes más. Estan asqueados y aburridos...ya me diras tu, proteger un tunel...¿pero quien quiere un tunel? Que me imagino al coronel diciendoles;

"Sois soldados de élite, entrenados en la KGB, preparados en las artes de la guerra y para las más peligrosas misiones y os voy a encomendar una misión muy arriesgada, donde podeis perder la vida...vigilar que los coches no se apegorrullen* en un tunel!".


*No busqueis esa palabra, me la acabo de inventar, significa que no se amontonen.


Así que cualquier oportunidad que los saque de esa desidia la aprovechan y muchas veces es solo por curiosear, pero otras tantas son con abuso de poder. Siguen influenciados por el sistema KGB.


Bajo 60km sin pedalear, que gozada. Tengo un encuentro con un policia que quiere realizar un registro. Diez minutos rellenando una libreta y adiós muy buenas. Luego me quedan 20km hasta Qoqon, pero me queda una hora de luz, así que tengo que apretar. Se me hace de noche en las afueras de la ciudad, pero aparece un hotel 2km antes de llegar y me meto de cabezas. Ducha, cena y dormir a las 22h.



Lo peor: Lo militares y la policia prepotentes.

Lo mejor: El puerto de montaña con su subida y con su bajada.


Etapón dedicado a Carlos Moreno, ex-compañero triatleta y quien me ha asesorado en la informática y en las aplicaciones del iphone para este viaje. Nadie mejor que tu, y cuando veas el perfil en wikiloc, sabe lo dura que es una etapa así.






Distancia: 182km     Tiempo: 9h 09min.     Vel.media: 19,8       Vel.max: 68,2

15 de junio. Hovos-Olmaliq. "Uzbecas de Uniceg"


Hoy 140km hasta Olmaliq y con todo el día por delante me lo puedo tomar con calma....no se tomarlo con calma.


Cuando estoy encima de la bici necesito encontrar un ritmo de entre 20-25km/h y mantenerlo, de lo contrario se me hace larguísimo. A ese ritmo a las 10h de la mañana puedes tener recorridos 80km y como quien dice, "ya tienes el pescao vendido".

¡Anger plis!


Mierda el borracho de anoche otra vez....sprinto y no consigo dejarlo atrás. Me persigue gritando "Anger plis". Va corriendo pero va a la misma velocidad que yo...consigo despistarlo. Me adelanta un coche y por la luna trasera un peluche me hace gestos como en una representación de títeres, de repente el peluche me dice "Anger plis" y de debajo del asiento aparece la cabeza el borracho sonriendo...

En esas películas me entretengo encima de la bici....estoy fatal. Prepararme a mi llegada a Figueres un equipo de psicólogos y tratamiento psicopático.


Quiero resaltar algo que vengo observando en Uzbekistan...sus gentes. Empiezo a ver mucho oriental, sobretodo en los pueblos. Y las chicas (y esa sin duda va a ser la imagen del día), tienen una mirada entre descarada e inocente y tímida a la vez, que pondrían berraco hasta Ghandi. Cuando te ven venir se tocan el pelo, se arreglan la blusa o se ajustan la falda (sobretodo las colegialas que van con camisa blanca y falda corta plisada azul marino. Se protegen del sol con un paraguas de color llamativo rosa o morado). Te miran, yo las saludo y se echan a reír y te devuelven el saludo. Que majas son!!


No todas, pero muchas mujeres y muchos hombres tienen los piños de oro...pero todos los piños!. Y algunas mujeres he visto que el espacio entre los dientes está relleno de una pasta roja. Y creo que es símbolo de belleza el unirse las dos cejas (o pintarse un puente entre ellas). Así que cuando coincide una Uzbeca fea (que las hay) con una larga y única ceja y los piños de oro...ya puedes mirar a otro lado si no quieres perder puntos de cordura. Si el malo de la peli de James Bond, Moonraker (Tiburón creo que se llamaba) tiene una hermana, esta es Uzbeca fijo.


Hoy me he tragado una mariposa y me ha recordado las ostias sagradas que dan en la iglesia y que se te quedan pegadas en el paladar y no hay Dios (bueno Dios si, porque las hace él con sus manitas ectoplasmáticas) que se las despegue. Y las patitas me hacian cosquillitas en la lengua...casi echo la pota. Al final la he escupido y ha salido volando......


No es verdad! se ha quedado pegada en el asfalto (perdonar la mentira, no quería herir sensibilidades).

Llego a Buka y decido comer y descansar un poco, dejando los 60km que me quedan para la tarde. Como un kebab buenísimo y salgo de Buka buscando una sombra de un árbol donde echar una siesta. El calor a las 13:30h es horroroso. me suda todo el cuerpo y el culo me duele a rabiar. Tengo el estómago hinchado de beber líquido pero no me quito la sensación de sed. Encuentro el anhelado árbol y me pego una siesta de dos horas. Un chico me despierta para hacerse una foto conmigo. Me trae albaricoques y me invita a su casa a dormir. Le digo que ya he dormido bastante pero me trae un cojín y una colchoneta. Se lo agradezco y me voy. A los 100mts me llama el chico que me he dejado una alforja que usé a modo de almohada.


La carretera de Uzbekistan se esta disputando el primer puesto en el ranking de peor carreteras de la Ruta de la Seda 2012.
Llego a Olmaliq y busco el único hotel que me indica el google maps.
En la puerta un señor me hace la introducción con la recepcionista. El también está alojado en el mismo hotel. Me dice algo de cenar más tarde. A la media hora llama a mi puerta y efectivamente me dice que vayamos a cenar. Se nos une un compañero suyo de trabajo (son ingenieros metalúrgicos) que chapurrea algo de inglés. Me invitan a cenar y volvemos al hotel a dormir.


Lo peor: Ese culo que me está matando.
Lo mejor: La mirada de las Uzbecas.


Etapa que dedico a mis compañeros de la Escuela Oficial de Idiomas de Figueres. Suerte con los exámenes.


Distancia:140km           Tiempo: 7h12min.      Vel.media: 19,4           Vel.max: 34,3

14 de junio. Samarkanda-Hovos. "Anger...plis"




Desayuno correcto en el B&B y a las 9am ya estaba pasando de nuevo, encima de "Masshala", por delante del Registan...queria verlo por última vez. Compro galletas para el camino y me zampo otro helado. Mi intención es finalizar el día en Jizzakh a unos 80km, pero a las 15pm ya he llegado. Me encuentro bien, hace calor pero se soporta y valoro en ese momento que es una lástima desperdiciar la tarde en Jizzakh cuando podia intentar llegar a Gulistan y ganarle un día a mi planificación...craso error. Me pudo el ansia. La tarde transcurre bien pero cuando llevo unos 120km, viene a visitarme el "tio del mazo" (para los no familiarizados con la mitología ciclista, el tio del mazo es un ser invisible que te va dando con el mazo en los hombros y en la cabeza y te provoca una "pájara", desfallecimiento). Ya no se como ponerme en la bici. Del sudor han vuelto a aparecer los molestos granitos (¿forunculos?) en las nalgas que pinchan como agujas.



Voy rumiando, que de no llegar a Gulistan debo ir buscando un lugar para acampar. El sol se pone y un control policial me entretiene con preguntitas entre cordiales e intimidatorias. Pero que garrulos e ignorantes son estos policias, no se que se creen, pero se les ve cómodos jugando con el miedo de la gente.


Ya apenas hay luz y no he encontrado un lugar apropiado para acampar. Desde un lado de la carretera me hacen señas. Una familia instalada en uno de esos camastros que tanto usan para comer como para dormir, me llaman para que venga a tomar Chay. Pienso, esta es la mía, despues del chay planto la tienda aquí. Cuando lo propongo, la mujer dice que no...eso sería impensable en Iran. Buscando otro lugar llego a un pueblecito y en un kebab house de carretera decido cenar y luego ya veremos, que con el estomago lleno se piensa mejor. Despues de mi ración diaria de kebab y cerveza le digo al dueño donde puedo dormir y me señala el camastro que tienen en la puerta de la calle...que bien, voy a dormir en la calle pero no en el suelo. Un borracho reclama mi atención. Se aprende mi nombre; "Anger" y de ingles solo sabe decir "Plis". Me invita a un chute de vodka, que rechazo en un primer momento pero ante la insistencia acepto para no ofenderlo. Pero le digo que yo no bebo alcohol porque mi religión no me lo permite (esta excusa funciona siemprey te respetan) pero voy a hacer una excepción y tomaré uno por él. El borracho se emociona y cogiendome del cogote me dice algo en uzbeco ebrio...supongo que me habrá dicho algo así como "Tu eref fi herfmano y te quierohh con cohonef". El dueño del bar me hace señas para que no me junte con él. Pero cuando no le hago caso al borracho empieza a gritar "Anger plis, Anger plis".


Veo el partido de España vs Irlanda en una tv que tienen en el chiringuito de al lado...el borracho lo ve conmigo, pero se comporta. Cuando acaba el partido me voy a dormir...dormir? La peor noche desde que estoy de viaje. La tele del chiringuito no la apagan nunca porque es un chiringuito 24h. Al otro lado otro chiringuito con música a tope. Los coches que pasan. La luz de local y los mosquitos, me dan la noche o lo que queda de noche, porque a las 4:30 ya es de día y empieza la actividad de los campesinos pasando con una vaca o las mujeres barriendo y mojando la calle y el trajin de coches arriba y abajo. Me levanto preparo a Masshala y a las 6am ya le estoy dando zumba-zumba a las bielas. Al dueño del camastro le doy 10.000sum por dejarme dormir. El hombre se las acepta y me deja marchar sin tan siquiera invitarme a un chay...me voy pensando que eso no pasaba en Iran ni de coña!




Lo peor: La noche de marras (borracho incluido).
Lo mejor: El partidazo de España...me vendría muy bien que ganara la eurocopa...daría más caché a mi presencia en estos países.

Etapa dedicada a Juanca y Juanjo, dos buenos amigos que siguen mis aventuras....¿porque las seguís? ¿no?....cabrones!



Distancia: 188,5     Tiempo: 8h 58min.      Vel.media: 18,6        Vel.max: 47