30 de abril. Erzurum-Horasan. Alo! Alo!!

Esta mañana antes de salir a pedalear he ido a visitar la ciudad de Erzurum. Lo más representativo lo tenía practicamente en la misma calle del hotel, el monumento más representativo de la ciudad (esta en obras) la Çifte Minareli Medrese, Uç Kümbetler (tres tumbas), Ulu Cami, Lala Pasa Cami y Yakutiye Medresesi. La particularidad de estos edificios y mezquitas son el tipo de construcción más fortificada y los minaretes mas bajos, robustos y de piedra labrada que le da un aspecto fálico venoso, como "pata de perro envenenao".

Yakutiye Medresesi (que en turco quiere decir Minarete Rocco Siffredi)

Capital de provincia de Erzurum fue ciudad importante en el comercio de la Ruta de la Seda. Por aquí hasta el siglo XIX pasaban 40.000 camellos cargados de mercancías. La policía debe haber hecho un buen trabajo porque no he visto a nadie ofreciendo hachís...

Tumba que tumba, tumba, que te que te que...

A las 11h ya estoy en marcha, un repecho de despedida de Erzurum y una larga bajada, que me ha dado tiempo de leerme El Quijote en Turco y comentado por Eduard Punset.
Viento suave en contra que no impide que mi velocidad sea de entre 25 y 30 km/h.


Que presumida es mi D-100, todos los día se está retocando. Y yo le digo, ¿para quien te pones tan guapa? Para los demás, porque yo no voy a pasar otra vez por aquí... Y me contesta; Que no tonto, que lo hago por ti...¡Mujeres!

Limpia zapatos (chancletas de piscina no son aceptadas)

Mucho chabolismo rural y mucha más pobreza. Los niños no paran de gritarte Alo! Alo! y quien tiene bicicleta te persigue para pedirte un cigarro. Los ves pegados en la carretera, porque es ahí donde pasa quien puede darles algo. Yo me limito a saludarlos y ofrecerles una sonrisa fugaz.


A mitad de camino otro reducto de tiempos bélicos pasados. En el pueblo de Pasinler, las ruinas de un castillo en seguida te dispara la imaginación hacia esas carabanas del s.XIII que se refugiaban en estas fortalezas para evitar perder la valiosa carga que venían cargando desde tan lejos.

Castillo Pasinler

Llego a Horasan, después de 85km y busco un hotel. La gente se me agolpa en cuanto me paro. Encuentro un Otel (ellos lo escriben sin "H") de categoría; 3 cucarachas Michelin por 13€.


Una vez instalado, salgo a comer algo (como voy a echar de menos la comida turca en cuatro días) y a pasear por la ciudad de Horasan,  que es de las de la Turquía profunda. Las caras de los hombres (porque las de las mujeres apenas se las ve), están curtidas por el frío y el sol y les aprecio la tez más oscura, bigote negro zaino y unicej (cejas juntas y pobladas que puedes encontrar al osito Misha ahí dentro). Todos con americana gris o negra, gorrito de lana en la cabeza y el rosario en la mano. El que no está sentado en un Çay bar, está paseando y si pasea al lado de otro hombre, van agarrados como si fueran marido y mujer...es muy curioso!

Terrazida de Çay Bar.

Todos pasarían el casting para ser "patriarcas" en cualquier comunidad gitana de España..."Ay er payo de la bisicleta, que no le da un sigarro ar niño"

Patriarca, vigilando la calle.

Lo peor: El poco futuro que veo en estos pueblos, convierte la vida en un "salvese quien pueda".
Lo mejor: Rodar por esta meseta, es agotador (por la altura) pero es de una belleza sublime.

Meseta de Erzurum.

Estos pueblos me han recordado a San Antonio de los Baños, Bauta, Viñales...pueblos cubanos con una gran escasez de todo menos de calidad humana. Por eso esta etapa va para mi hermano Villy, mi hermana Ivonne, y mis sobris Astrid y Salma. Os quiero!

Distancia: 85km       Tiempo: 3h 40min       Vel.media: 23        Vel.max: 49,4

29 de abril. Bayburt-Erzurum. "MASAALLAH"

Hoy me he sentido aventurero en tierra inhóspita. Me ha llovido, he pasado frió, calor, hambre, dolor...
He salido a las 8:30 de la mañana y no había ni Alá en la carretera. Sol y montañas con nieve por todas partes. He pasado por pueblecitos-chabola donde la gente no entiende de domingos ni de días de fiesta...el campo y el ganado es así de esclavo.

A los 35 km empieza el puerto de primera categoría de 13km a una pendiente media del 4,7%. La dificultad de este puerto estriba en la altitud en la que coronas el puerto, 2409mts. Algo premonitorio ha ocurrido en la cima de esa montaña. Me he encontrado a pie de carretera una banda de tela con la inscripción "MASAALLAH" y dos símbolos a cada lado con forma de un ojo, que se, por que lo he visto por todas partes, que te protege contra la envidia y los celos (una especie de amuleto contra el mal de ojo). No he sabido lo que significa la palabra pero me he guardado la banda porque he intuido que podía ser una especie de señal o augurio. Después de la subida una larga bajada hasta lo que es la meseta de Erzurum, donde la carretera, en un semi llano, transcurre entre montañas a una altitud de entre 1700 y 1900 mts.

Por cierto, he vuelto con la D-100. El primer amor es lo que tiene, que deja huella (aunque sea de frenazo) y ha sido vernos y ha saltado gravilla. Hemos retomado nuestra relación y hasta Irán vamos a darnos una segunda oportunidad.


A las 5 horas de viaje las montañas se han llenado de nubarrones negros como sobaco de grillo africano y me he temido lo peor. Pero una vez más me he escapado con solo unas gotas. Pero el viento en contra es un clásico que convierte una carretera llana en un puerto de montaña (vas a la misma velocidad que cuando subes y te desgastas igual).



Faltaban 28 km para llegar a Erzurum y estaba muerto, el puerto, los kilómetros, el viento...me han vaciado. En un restaurante de carretera me he tomado dos çay y unas pastas echas con fideos "cabello de ángel" y miel. Ya casi me atrevo a decir que la repostería de Turquía es una de las mejores del mundo (si no la mejor). Si algún pastelero culto está leyendo esto y quiere discrepar que hable ahora o calle para siempre.


Llegar a Erzurum me ha costado horrores. Veía la ciudad al fondo de una larga recta pero no llegaba nunca, parecía que estaba encima una cinta mecánica y no la alcanzaba nunca.

He llegado y me he metido de cabezas en el primer hotel que he visto. En la puerta dos chavales me han acribillado a preguntas sobre la bicicleta y sus componentes. Les he dado toda la información que han querido y  mi teléfono por si más tarde quieren llamarme para tomar algo.

Estiramientos y larga y reparadora ducha. Hablo con Orhan y le pido el significado de "Masaallah". Me dice que es una buena palabra que expresa agradecimiento, alegría o alabanza por un evento o una persona. También sirve de recordatorio de que todos los logros son gracias a la voluntad de Dios (la traducción sería " Dios lo ha querido"). No estaba equivocado con mi intuición. Muy apropiada para la montaña que he escalado hoy.

Lo peor: Hoy ha llovido, he tenido viento en contra, dos perros me han perseguido sin éxito, y camiones me han apartado de la carretera....pero "Masaallah".

Lo mejor: La cara de asombro de los conductores cuando me ven subir por estas montañas. Hoy todos los pasajeros de un autobús se han agolpado a la ventana, con la boca abierta, para ver al extraterrestre en bicicleta. Me encanta!

Esta etapa es para mi amigo Miguel Torres, cada vez que me pongo los manguitos (ya sea para actuar con Rodaclown o para ir en bici) me acuerdo de ti. Esos manguitos son los del equipo ESPA en el que corrimos hace ya casi 15 años.

Distancia: 128km      Tiempo: 7h 02min.       Vel. media: 18         Vel. Max: 65,7

28 de abril. Torul-Bayburt. ¡Me cago en tó!

Hoy la etapa prometía...pero no tenía ni idea de lo que me prometía. Salgo temprano con un buen día. La carretera oscila en largos repechos suaves y largas bajadas suaves. El paisaje es totalmente de alta montaña. Ni rastro de vegetación y neveros repartidos dando a la montaña un aspecto de piel de vaca. A las dos horas cae un chaparroncito, pero como veo claros entre las nuves, deduzco que no va en serio y que es un chaparrón de media hora. Me cobijo debajo de un puente y efectivamente la media hora vuelve a brillar el sol.

Çay (Té)

Me paro en un pueblo a tomar un çay y entablo conversación con dos camioneros muy simpáticos...demasiado simpáticos. Se sientan uno a cada lado y cuando hablan y cuando no hablan, tienen la costumbre de tocarte la pierna. No lo hacen con ninguna intención pero incomoda, sobre todo cuando vas con una licra ceñida y marcando paquete. Lo soluciono cruzando las piernas y el casco encima de las rodillas...yo sabía que para algo iba a servir el casco.

Al montarme de nuevo en la bici, no se si de los nervios porque me imagino a los dos camioneros mirándome el culito, la cuestión es que se me gira 180º el manillar y se atasca con el cuadro de la bici. El freno de delante se encalla con los cables de los desviadores y no hay manera de volverlo a poner en su sitio. Estos giros del manillar son habituales y no entiendo como lo ajustan tanto....Resultado, una de las patillas del freno de delante doblada. Saco la Leitherman de Fidel he intento enderezarla...Resultado, me cargo la punta del alicate de la Leitherman...¡me cago en tó! Esa herramienta tiene un valor emocional importantísimo y quería devolvérsela tal cual me la prestó.

Centro de ciudad (Sehir Merkesi)

Llego a Bayburt y voy a parar de grabar la ruta del wikiloc y descubro que el móvil está apagado, se ha quedado sin batería y ha dejado de grabar al menos 70 kilómetros...¡me cago en tó!

Busco un hotel o lo que sea y sólo hay dos hoteles en todo el pueblo, los dos son 3 cucarachas Michelín, así que da igual, el que menos escaleras tenga para entrar la bici.

Me ducho y antes de comer pregunto por un taller de bicis y el de la recepción se presta a acompañarme. El taller es de todo. Aparcado en la puerta hay motos, bicicletas y hasta una carretilla. Le explico con gestos el problema y como ha sucedido. Se lo miran y un chaval joven desarma el freno, y empieza a enderezar la pieza del cuadro haciendo fuerza con unas llaves e tubo. Suena un clak! y la pieza se parte. Me llevo las manos a la cabeza y el chaval un otomano de piel curtida al sol y cara negra de grasa se queda más blanco que una nevera sin imanes. Yo, por dentro....¡me cago en tó!

Y la pieza se rompe en 3,2,1....

El jefe del taller toma las riendas, coge la pieza rota, se va para adentro suelda una pieza, vuelve, la coloca. Tiempo: 8 minutos. Me han dado una solución, que no se cuanto durará. Pero tengo hambre y estoy cansado y quiero pasar página.

Como algo y me voy a ver la ciudad. Anatolia desprende toda su antigua esencia en ciudades como esta. Bayburt llego a ser una ciudad importante en la Ruta de la seda y por aquí pasó Marco Polo (por cierto si alguien lo conoce decirle que se dejo el cepillo de dientes en el baño del hotel).

En Bayburt aunque no tengas facebook
 puedes dejar un mensaje en el muro.

Unas murallas de un antiguo castillo Bizantino coronan la colina en lo alto de la ciudad y me recuerdan a Ávila. Me tomo un çay en unas terracitas al lado del río y vuelvo al hotel que tengo que ponerme al día del diario y rebuscar información de lo que me queda por delante hasta la frontera con Irán.

Mañana etapa larga y dura de montaña  si quiero llegar a Erzurum.
 
Fidel esta etapa va por ti...Prestarme la  Leitherman era como prestarle un iphone a un ornitorrinco con parkinson.
 
Lo peor: Las averías, son como buitres sobrevolando tu bicicleta.
Lo mejor: Bayburt, esencia de tiempos pasados...ahora si.
 

Distancia:99 km       Tiempo: 5h 02min     Vel.media: 20,3       Vel.max: 45,5

27 de abril. Çaykara-Torul. ¡Feliz día de la marmota!

Erik al fondo aprovechándose de mi rebufo, jaja.

Con Erik hemos decidido, dado el estado de su rueda y la paliza (física y anímica) que es retroceder 90 km. hacer autostop hasta Trabzón. Una vez allí yo sigo mi camino y él intenta conseguir una rueda nueva. Salimos desde Çaykara e intentamos parar a alguna furgoneta o camión...no para ni Alá en patinete. Seguimos pedaleando hasta Of (bonito nombre para un pueblo) que es el pueblo donde dejamos atras el Mar Negro y la hermosa auto-novía. Yo que creía que no iba a volver a ver el mar...ni a la D-010 (pero debe estar un poco resabiada porque no me hace caso...debe ser porque sabe que no la voy a tocar con mis ruedas...será eso). Volver a ver a todos esos viejos amigos me hace recordar en la película "Atrapado en el tiempo" donde Bill Murray está condenado a repetir el mismo dia de la marmota una y otra vez. Efectivamente hacer autostop en Turquía es relativamente fácil. La gente está acostumbrada a cargar sus coches con todo lo inimaginable y a ayudarse entre ellos, sobretodo en cuestiones de carretera. Pero dos bicicletas cargadas de bultos no puede ser fácil...pues a los 10 minutos estábamos atando las bicis en la parte trasera de una camioneta y de camino a Trabzon. Extraña sensación de traición es esta de desplazarme en furgoneta...pero no tengo remordimientos de conciencia porque estos km ya los hice ayer, pero en la otra dirección.

Erik, yo y el señor que-no-mira-nunca-la-carretera.

El chofer, un señor muy simpático intenta, igual que nosotros, comunicarse pero con poco éxito. Después de 60km motorizados llegamos a Trabzon. Me despido e Erik, quizá nos volvamos a ver en Teheran esperando los visados de Turkmenistan y Uzbekistan. Me agradece mi actitud optimista cuando más le hacía falta (a pesar de que bromea diciendo que todo le iba bien hasta que aparecí en su vida,...carretera errónea y rueda rota...¿seré un cenizo para los demás?).


Tomo la nueva carretera con ansia, tengo ganas de poner kms por medio y alejarme de Trabzon. A los 30km empiezo un puerto de Alta Categoría de 25 km al 6,2% de desnivel. Hay muchas obras en la carretera y los desvíos son por caminos de tierra donde mi bicicleta resbala y lo hace muy complicado. Los camiones de esas mismas obras levantan polvareda sin compasión y los autobuses y coches te pitan como diciendo "pero onde vas?". Me llaman desde un bar de carretera para invitarme a un çay, acepto con tal de salirme de la carretera y la conversación entre el Turco y el Español van casi siempre así:



Turco: Donde vas?
Yo: Hoy o al final de mi viaje?...Torul hoy, China al final.
Turco: Tu estas loco!
(pausa)
Turco: De donde vienes?
Yo: hoy o desde el principio de mi viaje?...Trabzon hoy, de España en marzo.
Turco: Tu estas loco!
(sorbo de té)

Turco: Barcelona o Real Madrid?
 Yo: Real Madrid.
Turco:Tu estas loco!


Un controlador de obras no me deja pasar y la alternativa que me da es voltear la montaña por un camino de tierra. Me miro el camino y le digo que no puedo pasar por ahí y que me deje pasar por la carretera...lo convenzo y paso al lado de un gran desprendimiento de piedras. A los pocos km de coronar la montaña, un túnel agujerea la montaña y evita el pico. A la salida del túnel una larga bajada de 15 km me deja en Torul.

Etapa que dedico a Mª José por ser más de montaña que un robelló.




Lo peor: Las subidas tan largas...porque las hacen tan largas...Si lo bueno, si breve, dos veces bueno.

Lo mejor: Los paisajes de alta montaña son espectaculares, con nieves perpetuas y ríos arrastrando con violencia gran cantidad de agua chocolateada.




Distancia: 154km (de los cuales 60 son realizados en furgoneta).
Tiempo: 8h.8min
Vel.media: 20,7
Vel.max: 57

Nuestras bicis como si fuesen gorrinos al matadero.

26 de abril. Trabzon-Çaykara. "Pierdo un día, gano un amigo, salgo ganando"

Estudiantes y personal de Tapelti

Empiezo a las 11h después de despedidas y fotos con la increíble gente del Tapelti (la residencia de estudiantes). Y me dirijo hacia el este (como siempre) Voy siguiendo la costa del Mar Negro, hoy me despido del Mar y ya no lo volveré a ver hasta que no me bañe el próximo agosto en el Cap Ras (bueno hay una posibilidad de recorrer Irán por la costa del mar Caspio...ya veremos). También le digo adiós a la D-010, lo nuestro no ha funcionado, nos hemos dado cuenta que tenemos intereses diferentes y hemos decidido, lo que se dice, darnos un tiempo (que es una forma suave de decir te dejo pa siempre). Me encaro a las montañas y el paisaje cambia drásticamente. Esta zona es de cultivo de Te (el famoso çay que beben a litros diariamente los turcos) y todas las montañas están enmoquetadas de unos arbustos bajos y muy tupidos (tanto que no me explico como lo cosechan y menos como lo recolectan) y a pie de carretera las fábricas de Te. Hoy si todo va bien podría alcanzar una cota de 2300mts desde cero, lo que en ciclismo llaman un puerto de Alta Categoria. 40kmts de montaña al 4,9% de media...con alforjas una barbaridad.

Si no fuera por este ciclista que se ha puesto en medio
podriais ver las montañas con las plantaciones de té.

Después de dos días de descanso, voy como una moto. Me compro plátanos y barritas de chocolate para lo que todos ya sabemos. A los 80 kmts empieza el puerto y la carretera debido a las obras pierde el asfalto y se vuelve camino de tierra. A los 10 km una moto para y en turco me pregunta que a donde voy. Le digo que me dirijo a Erzurum por Baybourt. Me dice que esta carretera esta cortada y que si quiero ir a Erzurum tengo que volver a Trabzon...ni hablar! no reculo 90 kilómetros ni de coña!. El chico de la moto quiere ayudarme a toda costa y llama a una amiga que habla ingles y luego a un amigo que habla español y me explican que no puedo continuar por esa carretera. Para a una furgoneta que venia de arriba y le confirman que efectivamente la carretera queda cortada en diez km. No me dan opcion debo volver. Acepto a regañadientes volver hasta el ultimo pueblo, pasar la noche allí y mañana decidir que camino tomar. El chico de la moto me acompaña hasta Çaykara. Por el camino me encuentro con otro cicloturista que esta cayendo en la misma trampa. Se llama Erik, es sueco y lo conocí en la embajada de Irán hacía dos días. Decide pasar la noche en el mismo lugar que yo y juntos estudiarnos el percal.


Al llegar a la Teacher's house, Erik descubre que tiene la llanta rajada por tres sitios, debido a que apretó demasiado los radios. Pocas veces he visto tanta desesperación e ira ante una situación sin solución inmediata. Le presto un poco de optimismo que acepta de buen grado. Cenamos en el pueblo y sus opciones pasan por volver a Trabzon (mira, como yo) y pedir una llanta a Estambul o desplazarse en bus hasta Estambul...una movida mires por donde lo mires. Mis opciones pasan por volver a Trabzon (la otra carretera que pasa por un puerto de montaña y está cerrado por nieve) y coger la carretera larga y con dos puertos de alta categoría, uno de primera categoría, otro de segunda, dos de cuarta y siete de quinta categoría...mañana me voy a chupar más montaña que el tren cremallera de Nuria.
Cena, cerveza de lata y al catre cutre, porque es el primer alojamiento que gana las 5 cucarachas de la guia michelín por su calidad en la suciedad (son como las estrellas de los hoteles buenos pero a los hoteles malos).

Etapa dedicada a Manué Fuentetaja, que sabe que es eso de un puerto de Alta Categoría por que es de Segovia. Gracias Manué por ser de esos incondicionales de todo lo que hago.




Lo peor: Recular mañana 90 km....me sabe a cuerno quemao!
Lo mejor: Tener compañero de viaje aunque sea por unas pocas horas.





Distancia:96km    Tiempo:4h 36min.     Vel.media: 20,2        Vel. max: 55,2

25 de abril. DESCANSO Trabzon. "Rodaclown ataca de nuevo"

"El único partido razonable en un siglo ridículo es reírse de todo. He tomado el partido de la risa y quiero morir riendo"
                                                                                                        Voltaire.

Segundo día de descanso en la residencia de estudiantes Tapleti de mi, ya puedo decirlo, gran amigo Sedat. Dedico la mañana a escribir y buscar información en internet de rutas, ciudades, etc...A las 12h llamo a Sedat para invitarlo a comer y me dice que está abajo en el restaurante, que baje. Pasamos tres horas tomando çay y hablando de historia de Turquía, de España, de su familia y de la mía. Le propongo hacer un show esta tarde para los estudiantes y le parece genial la idea y se vuelca en la organización del evento. Hace posters que engancha hasta en los torniquetes de acceso. Habilita el hall de la residencia y lo convierte en un teatro improvisado. Hay gran expectación y va creciendo a medida que van llegando los estudiantes y se acerca la hora señalada; las 19h. A las 15h me pongo a limpiar en profundidad la bicicleta (la cadena con gasolina, etc...) Y a las 17h me subo a la habitación a preparar el show. La música la tirará mi compañero de habitación.

Con Sedat propietario de Tapelti.

A las 18:30 van al centro de la ciudad a buscar un adaptador para el cable de mi ordenador y los altavoces. El show empieza a las 19:30 y en el comedor habrá unas 60 personas. Están muy predispuestas a pasarselo bien y me lo hacen saber con aplausos y miradas de ilusión (como cuando los niños esperan la cavalgata de los Reyes Magos).

Hacia tiempo (meses) que no me lo pasaba tambien haciendo un espectáculo y provocando la carcajada a tanta gente a la vez. Que buena sensación y que lástima no tener un show de estos cada tres días. Realmente haciendo reír a la gente es como me siento realizado y feliz...como diría Sir Ken Robinson, es mi elemento.

Consigo que bailen mi coreografía de Bollywood 50 personas a la vez y es una sensación fantástica.

Sedat está eufórico y los estudiantes no dejan de expresar su satisfacción con lo presenciado.

Ceno rodeado de estudiantes/admiradores. Con unos amigos de Sedat no vamos a un bar del centro a tomar unas cervezas. En la televisión del bar televisan el Real Madrid vs Bayern, el publico del bar está a favor del Bayern...Tanda de penaltis y Sergio Ramos tira a la basura la segunda copa en dos años. Nos vamos del bar que son las 12:30 de la noche. Trabzon está apagado. Cogemos un taxi y volvemos a la residencia...Me acuesto en la cama con la dicha de un día completo y feliz...lo del Madrid ya me da igual.

Etapa dedicada a mi gran amigo y compositor Paco Viciana, quien me ha compuesto una pieza de una sensibilidad exquisita para mi proyecto Reir.  El Angel de la Risa.

Gracias Paco de todo corazón.

Lo peor: Que mañana me separo de esta gente maravillosa.

Lo mejor: Hacer reír a la gente...es mágico!

24 de abril. DESCANSO. Trabzon. "Una serie de catastroficas desdichas"

El día no podía empezar de la peor forma. Me comunican que este pasado fin de semana han entrado a robar en el local donde guardo el material de teatro de mi compañía, Capa i Espasa. Es la segunda vez en dos meses (indicador que hay desesperación), pero si la primera vez solo alborotaron el local esta vez han reventado puertas, ventanas, baúles y vete a saber lo que se han llevado (sólo lo puedo saber yo que soy quien lo ordena). De momento se han llevado mi tranquilidad y seguramente parte del pasado, presente y futuro de la compañía. He pasado por los cuatro estados del duelo varias veces; Negación (no puede haberme pasado otra vez), Ira (Hijos de la Gran....), Tristeza (la vida es injusta) y Aceptación (si ha pasado es por algo)....los cojones! y aquí vuelvo a empezar la rueda con la ira.


La aceptación es porque a 4000 km de distancia poco puedo hacer salvo enviar mensajes de petición de ayuda.


Me doy cuenta aquí, en Turquía, que occidente esta decadente y la perdida de valores hace que se pise el respeto por todo incluso hasta por la vida.


Aquí un ejemplo; Estuve un mes leyendo información y viendo vídeos para decidir que tipo de candado le compraba para atar la bici. Al final y por cuestiones de peso, le compre uno de cable de acero forrado con combinación (por aquello de no perder la llave). No lo he usado todavía ni una vez. Puedo dejar la bici en medio de un bazar lleno de gente con cara )para nosotros) sospechosa, que nadie la va a tocar, se amontonaran alrededor de ella por curiosidad, pero si alguien decidiera llevársela el mercado entero se le echaría encima.


Otro ejemplo; por la megafonía de los pueblos, aparte de las cinco llamadas a la oración de Chewaka, a veces oyes a una mujer diciendo alguna cosa. Lo que dicen son, hoy se a muerto, fulanito, o hoy han encontrado 15 liras en la calle tal, quien las haya perdido que venga a recogerlas...Eso no pasa en occidente ni de coña!


Yo, preparándome para proteger mis escasa pertenencias en los países supuestamente peligrosos por los que paso y es en mi propia ciudad donde me "joden" sin ningún tipo de consideración lo que para ellos no vale nada pero para mi es importante. Porque, para que carajo quieren un chino de látex tamaño real???

En cada callejón de Trabzon hay una vieja
para la foto, creo que las pone el ayuntamiento.

En fin, me evado de mis pensamientos negativos bajando a la lavandería a lavar ropa y a desayunar mientras esta se lava. La mujer de la lavandería pone mi ropa en la secadora en el programa "grill" y me derrite los elásticos del culot. No me puedo creer que a las diez de la mañana ya acumule tantas desgracias. Y hoy es el día elegido para obtener el visado para Irán, Ja! Suerte tendré si no me acusan de pertenecer a una célula de Al qaeda.

No es habitual ver a una pareja (hombre-mujer)
cogidos por la calleen cambio dos hombres si lo és.

Me bajo caminando los 4 o 5 km hasta el centro de Trabzon y busco la Embajada de Irán. El guarda de la puerta me dice que está cerrado, que vuelva a las 14h.


Me voy a comer el famoso Kapali Pide (Masa de pan con forma de barca con carne picada en su interior, origen de la pizza pero la versión del Mar Negro, cerrada, más parecido al calzone...que quieres que te diga, no mata) y un Sütlaç, una especie de arroz con leche más liquido. A las 14h vuelvo y mientras espero soy rodeado por unos niños que me cantan de corrido la alineación del Barça y del Madrid. Entro en la embajada y un señor con bigote me da un formulario y me dice que vuelva cuando lo haya rellenado. Voy a un establecimiento y pido un boli. Lo relleno y a los 10 min. estoy de vuelta. Me abre una señora (voy a describirla con todo lujo de detalles porque la señora se las trae). Ataviada con el tradicional velo y túnica negra. Un ojo azul y otro marrón. No se a que ojo mirar, los dos dan miedo. Barba, bigote y entrecejo afeitado. Intento que no se me vaya la mirada al bigote. Me dicen que es la mala de la nueva película de James Bond y me lo creo. Esta señora en el bar de la Guerra de las Galaxias la llamarían la "rarita", con eso lo digo todo...Gasta un extraño sentido del humor, porque huele mi miedo y preocupación. Me pregunta si tengo alguna dirección o teléfono en Irán. Le digo que no. Y negando con la cabeza dice "problemo". Idas y venidas de la mujer con el papel, consultas y conversaciones que hablaban de todo menos de lo bien que me queda el corte de pelo...para al final decirme; ve al banco paga 75€ y vuelve a las 17h.

Kapali Pide, Sütlaç y Ayran (yogurt líquido)

He estado una hora y media en el banco esperando mi turno. Hago el ingreso y vuelvo con el comprobante. Fuera de la embajada otros turistas esperan lo mismo que yo. Me encuentro con una pareja de Holanda (que ya me había encontrado en la calle el día anterior) que viajan hacia China también y hablamos de todo lo referente a nuestros viajes. A las 17h abren la puerta y nos van llamando uno a uno y nos entregan nuestro pasaporte con el magnifico sello que dice que tengo treinta días para cruzar el país...¿suficiente?.


Salgo con una sonrisa de oreja a oreja. He conseguido el visado en tres horas. Realmente es más fácil en Trabzon que en cualquier otra parte de Turquía. Me alegro de haber tomado esa decisión en Istanbul. A la pareja de holandeses (Kim y Danny) también se lo conceden y nos vamos a tomar un çay para celebrarlo.


Vuelvo a la residencia con la niebla y oscuridad, (los zombies, la vieja del hilo, el niño paliducho de Croacia, o la bruja de un ojo de cada color, me atacan seguro, pero me da igual porque tengo el visado).

En la puerta de la Embajada con el visado de Irán calentito.

Lo peor: Los HGP que han entrado en mi local.
Lo mejor: El visado, mi viaje continua por donde yo quería....La Ruta de la Seda!

23 de abril. Giresun-Trabzon. "El buen samaritano"

Distancia: 136km      Tiempo: 6h 35min.       Vel. media: 20,1        Vel. max: 44,4



Salgo a las 9 de la mañana y unas bandas de música de niños cruzan la calle de Giresun. Toda la calle esta engalanada con globos, banderas de Turquía y fotos de Ataturk. Resulta que hoy, 23 de abril es la festividad de los niños y día de la soberanía nacional. (Yo que me creía que celebraban Sant Jordi, y aquí como no regales un tulipán...).

Esta F... es única entre las demás.

Día soleado, carretera con un arcén (vía de emergencia) que me parece una exageración, tiene al menos tres metros de ancho. El viento toca un poco las narices, nunca mejor dicho, porque me da en la cara, pero es asumible. Hoy he testado un fenómeno meteorológico que aún no había probado, la niebla. Esa que entra por el mar y que da más miedo que otra cosa, que parece que entre ella vengan zombies (en zodiac porque si no se ahogan...bueno, no se ahogan porque están muertos, pero quiero decir que se hunden, y en el fondo del mar como no coman pescado, pero ellos son carnívoros, o sea que se morirían de hambre, bueno, que no se morirían porque ya están muertos....bueno yo que se, que me estoy liando).

 A las tres horas de camino me paro en una frutería a comprar plátanos y de la mezquita de al lado empiezan a salir los feligreses, y uno de ellos me pregunta lo de siempre, ¿de donde vengo? ¿a donde voy? ¿estudias o trabajas? ¿en tu casa o en la mía? (no, estas dos últimas son de broma). Me invita a un çay y acepto encantado. Hablamos ayudándonos, de gestos, el traductor del móvil y el poco ingles que el hombre sabe. A la media hora le pregunto que carretera es la mejor para mi para ir de Trabzon a Erzurum (cuando me tenga que dirigir a Irán) y fue sacar un mapa y abrirlo encima de la mesa que se junta alrededor del mapa unas seis personas todas hablando a la vez. El día que me sienta sólo sacaré un mapa.

Ni tanto ni tan poco

Me despido de Gengis (me puntualizó que era como Gengis Khan) y me dice que rezará por mi y por mi viaje...me llega al alma.
Hoy atravieso como diez túneles, en total unos diez km. y descubro que mi cuentakilómetros se para cuando me meto en ellos, como si perdiera la onda de radio, pero no entiendo porque, si sólo necesita sincronizarse con el sensor de la rueda. Si algún friky de la navegación sobre dos ruedas sabe porque pasa esto que me lo diga, me tiene intrigado. No se aceptan respuestas paranormales.


Tres horas más tarde llego a Trabzon (menos mal que le cambiaron el nombre, porque a mi que Trebisonda me recuerda a una de las hermanas malas de Cenicienta). Llamo a Sedat, un couchsurfing que me hospeda en su casa. Me viene a buscar en moto y me pide que le siga. Me lleva por unas rampas que tengo que subirlas bajado de la bici, después de 136 km no estoy para derroches de energía. Después de varios km llegamos a una residencia de estudiantes. Él es el dueño de la residencia y un buen samaritano que ofrece sus habitaciones para los viajeros. Me sorprende su energía y su simpatía. Compruebo que los estudiantes lo adoran y mantiene una relación con ellos de colegas, me gusta.

Sedat (camisa blanca) y los estudiantes, en los
cuales me incluyo.

Ceno en el economato con los demás estudiantes (todos muy atentos y serviciales conmigo). Comparto habitación con Onur, un estudiante de ingeniería civil. Me siento un chaval. Creo que mañana me voy a matricular en ingeniería mecatronica de condensadores de flujo.



Lo peor: El viento, de nuevo, que te obliga a agachar la cabeza, a no poder disfrutar del paisaje y hace que no te cundan los kilómetros, agotándote física y psicológicamente.

Lo mejor: Sedat, un gran tipo.

Etapa dedicada a mi grupo de teatro Juncaria Park Bosc (Pepi, aqui también cantan el Ochi chorni ochi neri)

Y estas para todos mis seguidores y colaboradores...Feliz Día
Sant Jordi.

22 de abril. Fatsa-Giresun. "4000 kms"

Distancia: 88km    Tiempo: 3h 54min.     Vel.media: 20,8        Vel.max: 44,5




Hoy la D-010 me ha estado llorando todo el día. Ha empezado bien, incluso he grabado un vídeo con la utopía del ciclista echa realidad (sol, carretera buena, poco trafico, el mar a mi izquierda....) y de repente a la media hora, ha dejado el mar de lado, me ha metido entre montañas verdes y túneles y ha empezado a llover. Y así se ha tirado todo el día, a las 13h me he refugiado en un restaurante y he esperado que se abriera un poco el día. A la hora ha dejado de llover y he podido continuar. A esta D-010 no hay quien la entienda.

Tonteando con la cámara y el retrovisor

Mi meta era Giresun (capital de la cereza, su nombre proviene de aquí y productor de una avellana de fama mundial). Allí me esperaba Caglar un couchsurfing que me hospedaba en su casa. He llegado a su casa y no estaba, lo he llamado y me ha enviado un mensaje que hasta dentro de dos horas no volvía a casa. Mojado, lleno de barro hasta las orejas, sudado y cansado, no podía esperar dos horas en la calle y he buscado alojamiento en el centro de la ciudad. Por ahorrarte 15€ o 20€ no vale la pena estar pasando frío. Me interesa compartir impresiones e información valiosa de la zona o del país, pero mi prioridad al acabar la jornada es asearme, descansar y recuperar lo máximo posible y hoy no era día para esperar a nadie.


La imagen del día ha sido una que no me quito de la cabeza. En el arcén un taxi (se escribe taksi y son de color amarillo como los de Nueva York), a pie de carretera un pequeño camposanto con cuatro tumbas (muy habitual). Delante de una tumba y de rodillas una niña de unos 13 años con el vestido tradicional, hiyab incluido, llorando desconsolada. Detrás de ella un chico y una chica (ella también de tradicional) de pie dejaban a la niña que se desahogara. La imaginación te lleva a intentar adivinar a quien le está llorando, a su madre? su padre? un hermano? Hace poco? hace mucho?. La imagen de dolor en un día gris.


Salgo a media tarde como es habitual a conocer un poco la ciudad y a comer algo. Esta ciudad como todas las que he visto están cortadas con el mismo patrón; calle comercial donde se apelotona la gente y donde menos sensación tengo de estar viajando. Y si miras desde esa calle hacia cualquier otra calle que converge en la principal ves el pobre backstage de una ciudad con las aceras rotas y el asfalto parcheado. Casas ruinosas con ropa colgada de los balcones. Basuras desperdigada y perros peleándose por ella.

Pareja viendo el atardecer

Ceno-meriendo lo habitual; kebap y blakava (pastas de hojaldre,miel y pistacho...son mi perdición)


Mañana debería llegar a Trabzon, son 130 kmts, la previsión del tiempo es buena y la carretera...(susurrando para que no me oiga)...espero que no esté muy tontita.
Me he dado cuenta que para llevarse bien en pareja hay que entender que las mujeres necesitan SOLUCIONES y los hombres necesitamos lo mismo pero al revés SENOICULOS.

Calle comercial de Giresun

Lo peor: La rotura y perdida del faldón del guardabarros trasero, me ha dejado la espalda y las alforjas con un bonito gotelé.

Lo mejor: los 4000kmts que llevo recorridos, una tercera parte del total.



Etapa dedicada a Josep Jané, con el que me pienso comer una tortilla de patatas y beber una botella de vino en el nuevo hostal Amieva este verano.

21 de abril. Samsun-Fatsa. "Toooot el bar, es un clam, son els turcs del Fatsaaaa!

Distancia: 116km   Tiempo: 5h 38min.    Vel. media: 20,5      Vel. max: 39,5


Me levanto a las 6am porque me despierta...(ADULTOS: tapar las orejas a los niños si están leyendo esto)...la puta trompetilla de los cojones! (ADULTOS: ya podéis destaparles las orejas a los niños que se están asfixiando).
Me ducho, desayuno, enciendo el móvil y sorpresa! Ya tengo servicio de Vodafone. 10 días me decían ayer...no tienen ni idea que se traen entre manos estos "amateurs" de la telefonía móvil.

Buena noticia y me anima aún más a empezar la jornada bicicletera. Le tenía muchas ganas a esta parte de la ruta. Sobre el mapa la carretera circula bordeando la costa y me apetecía mucho tres días de pedaleo con el Mar Negro a mi izquierda y por carretera poco transitada.

Mi Koga con el Mar Negro de fondo

Pero que decepción, he ido por una autovía...Por cierto, mi relación con la D-795 se ha terminado también. Duró hasta Samsun. Era una interesada, sólo me quería por mi dinero, para gastármelos en sus áreas de servicio. Es lo que tienen las maduras que tienen muchos tiros pegados y se aprovechan de los incautos viajeros como yo. Ahora estoy saliendo con una más jovencita, la D-010, es más juguetona y tiene un buen par de arcenes. Su asfalto es terso y liso. En principio le he dicho que voy a estar con ella hasta Trabzon (tres días) y de momento conocernos, nada serio.

Lo que decía....he ido por una autovía y con el mar a 100mts pero apenas lo he visto en los 116km que he recorrido a su lado. Arboles y vallas impedían su visivilidad y su acceso. Que lástima que vivan de espaldas al mar. Que poco cariño veo que demuestran al Mar Negro....No seamos racistas!

Pues con las ganas que le tenía, me he aburrido como una ostra (del Mar Negro). Hoy me he puesto de corto (culot corto) y a medio camino me he tenido que cambiar a largo porque la brisa del mar me provocaba frío.

He llegado a Fatsa, final de trayecto, con una obsesión, buscar un hotel que tenga canal de televisión internacional para poder ver el clásico...y lo primero que he preguntado al entrar a la recepción es; Tienen TV por satélite?

Una vez instalado y finalizada mi ceremonia de estiramientos-ducha, salgo a comer algo. Arroz con estofado con patatas (otra vez, si, que pasa, está muy bueno). Después paseo un poco y hago algo que estoy cogiendo por tradición que es buscarme un bar o una terraza (entiendase los taburetes en medio de la calle) y con un vaso de te (si tengo suerte acompañado de unas pastas turcas) me dedico a observar a la gente. Llámame sibarita, pero...SIBARITA! Quien ha sido? Venga, que salga el valiente...pues lo que os decía, SIBARITA!.............................Sois muy valientes, que fácil es teclear sibarita y esconder la mano!

Lo que decía, si puedo me busco un lugar desde donde ver una mezquita. Es un deleite para los sentidos, estar tomando un te, viendo a la gente pasar con el fondo de una mezquita y la banda sonora de la llamada a la oración. Son de esas cosas que hacen que me crea que estoy en Turquía y de los momentos que, a buen seguro, me quedaran grabados en la mitocondria para siempre.

Venta de rosquillas de pan ambulante

El consumo de pan abre otras vias de negocio

Paseo hasta el mar para descubrir que Fatsa tiene menos arena que un berberecho de piscina, que triste, solo hay rompeolas, que no se para que, porque las olas las tienen desenchufadas. Es como estar viendo el salvapantallas del ordenador. Si el Mar Negro es así, como sera el Mar Muerto?....Me vuelvo al hotel, tengo mucho que actualizar y muchos mails que enviar antes de prepararme para el match.

Enchufo la tele y justo en el momento de empezar el partido suena el rezo y la tele se paraliza, pienso que esto es el colmo, para que oigas ha Chewaka te bloquean la retransmisión. Acaba la canción pero la tele no reacciona. Me pongo unas zapatillas y bajo a recepción a decirle que pasa y me dice (o creo que me dice) que para el hotel está bloqueado. Salgo en busca de un bar y encuentro uno a la vuelta de la esquina. Todos, o la mayoría e turcos son simpatizantes el Barça, de echo me tienen frito cuando les digo que soy de España me responden; "Barselona, Messi".


Se me ha escapado un aplauso cuando ha marcado el Madrid y se ha echo un silencio y al unísono todo el bar se ha girado hacia mi y he disimulado dando más palmaditas y frotándome las manos como de frío...no se si se lo han creído, pero por si las moscas ya no he vuelto a celebrar más goles del Madrid.



Lo peor: No disfrutar de la compañía del Mar Negro como esperaba hacerlo, a ver mañana.

Lo mejor: Esta costumbre que estoy cogiendo de pedalear 5 o 6 horas y dedicar parte de la tarde a observar la vida turca.....

Sabeis como se dice calamar en turco? Kalamar

SIBARITA! (Has sido tu David Moya que te he visto....lo sabía, sólo podías ser tú....ya te pillaré! de momento esta etapa es para ti, a ver que haces con ella).